Обработка горловины и проймы цельнокроеной обтачкой. Обтачка горловины и проймы мастер класс для начинающих. Цельнокроенная обтачка горловины и пройм Обработка горловины и проймы одной обтачкой

Обработка цельнокроеными обтачками горловины и пройм платьев – один из самых популярных способов среди портных. При обработке вырезов горловины и пройм цельнокроенными обтачками, вырезы горловины и пройм платья смотрятся очень красиво и аккуратно. Кроме того, по этой технологии легко можно сшить платье-футляр на подкладе, достаточно лишь выкроить ее (без учета обтачек) и пришить по низу обтачек платья-футляра.Как построить выкройку-основу и сшить такое платье футляр читайте в разделе “Как сшить платье-футляр”

Такая обработка применяется при пошиве изделий без рукавов.

Обработка цельнокроеными обтачками горловины и пройм платья

Обработка цельнокроеными обтачками – изделие в готовом виде

Перед тем как приступить к обработке пройм платья футляра и горловины платья футляра цельнокроеными обтачками, следует вшить в платье футляр застежку-молнию, платье полностью сметать и померить платье футляр. Затем убрать наметку на плечевых швах.

Как правильно вшить в платье или юбку застежку молнию, смотрите в Как сшить платье с потайной застежкой-молнией

Описание работы:

1. На основном изделии (платье) обработать боковые срезы, сметать и стачать боковые швы. Плечевые швы платья футляр должны оставаться открытыми.

2. Цельнокроеные обтачки выкраиваются точно по горловине и проймам платья футляр шириной 4 см с припусками на швы такими же, как и у платья футляр. Термоткань выкраивается без учета припусков на швы. Обтачки дублируются термотканью. Если на платье футляр предусматривались вытачки, их следует закрыть на бумажной выкройке платья-футляр и переснять точно по выкройке платья-футляр обтачки с уже закрытыми вытачками.

Цельнокроеная обтачка переда платья-футляр – 1 деталь со сгибом.

Цельнокроеная обтачка спинки платья футляр – 2 детали.

3. Стачать боковые швы на обтачках платья футляр.

4. Швы на изделии (платье футляр) и на обтачках разутюжить.

5. Цельнокроеные обтачки сложить с платьем лицом к лицу, совместив по проймам платья, горловине переда платья и горловине спинки платья.

6. На расстоянии 3 см от плечевых швов платья, поставить белые метки. Сметать платье футляр по горловине и проймам не до доходя до плечевых швов (сметываем до меток).

7. На спинке платья футляр отвернуть тесьму застежку-молнии и сметать горловину (не доходя 3 см до плечевого шва).

8. Продолжив сметывать, приметать обтачку к тесьме молнии чуть дальше шва втачивания молнии.

9. Прострочить горловину платья футляр и проймы платья, до меток.

10. Горловину спинки платья футляр прострочить как показано на фото (линия вшивания молнии остается внутри).

11. Рассечь припуски не доходя до строчек в местах скругления, у верхнего края молнии – наискосок.

12. Обтачку отвернуть на лицевую сторону, переокантовать срез на изнаночную сторону и слегка приутюжить.

13. Плечевые срезы платья футляр остаются пока открытыми.

14. Запустить руку под обтачку платья футляр и вытащить наружу плечевые срезы платья и обтачки, взятые вместе.

15. Сложить попарно плечевые срезы платья футляр и обтачек, сметать и сострочить открая до края.

16. Разутюжить плечевые срезы платья футляр как показано на фото.

17. Вывернуть платье футляр на лицевую сторону. Остается зашить открытые участки проймы.

Обработка горловины и проймы платья единой обтачкой – это технология, когда все рабочие детали объединены в одну.

Конечно, допускается строить отдельные обтачки для обработки каждого среза, но тогда получится очень много деталей (можно запутаться).

Есть еще одна причина для предпочтения цельнокроеной обтачки – если ширина плеча по модели уменьшена. В этом случае детали для обработки будут налагаться друг на друга и получится излишняя толщина. Поэтому лучше объединить все обтачки в одну, не изменяя при этом ширины деталей (эта величина равна примерно 3см).

Обработка цельнокроеными обтачками горловины и пройм платья

1. Я хочу показать обработку горловины и проймы цельнокроеной обтачкой на примере платья, которое уже подготовлено к первой примерке. На рисунке видно, что обработаны вытачки, подкорректирован срез горловины и проймы, в средний шов спинки втачана застежка молния.

1. Предварительное сложенное пополам и сколотое булавками изделие наложите на бумагу, и обведите верхнюю часть бокового шва, пройму, горловину и часть среднего шва переда. Отмерьте от срезов горловины и пройм по 3см и нарисуйте обтачки (красный пунктир на чертеже), затем объедините их в одну деталь, оставив ширину неизменной (зеленая пунктирная линия). Постарайтесь обеспечить как можно более точное соответствие обтачки и основной детали. На готовой цельнокроеной обтачке нарисуйте линии долевой нити. Это очень важно!

1. Теперь вырежьте обтачку переда из бумаги.

1. Также как и в пункте 2, начертите обтачку для обработки спинки.

1. Вырежьте обтачку спинки из бумаги. Обратите внимание, на детали нарисована линия долевой нити, которая нам поможет качественно выкроить детали из ткани. Направления долевой на обтачках и основных деталях должны совпадать.

1. Разложите на ткани обтачки переда и спинки. Совместите направления долевой. Обведите детали по контуру тонкой меловой линией с припусками на обработку. Припуски по срезам бока и плеч – 2 см. По горловине и пройме – 5 мм. Нижний срез обтачек в изделиях без подкладки остается без прибавки – он позднее будет обметан.

1. У меня получились следующие детали:
   Обтачка переда – одна деталь со сгибом
   Обтачка спинки – две деталиСложите детали между собой (обтачку и соответствующую ей основу) и проверьте, одинаковы ли они. Обратите внимание, обтачки и основные детали совпадают по срезам плеча и бока, но по срезам горловины и проймы обтачка меньше основы на 2 мм. Так задумано специально для образования переходного канта. Чтобы обтачка не была видна с лицевой стороны, ткань основной детали должна переходить на изнаночную сторону на 1- 2мм.

1. Теперь нужно выбрать клеевую ткань в цвет основного материала – я взяла белую. Наложите выкроенные обтачки на дублерин и обведите их по контуру мелом. Обратите внимание, выкраивать следует с отступом со всех сторон внутрь деталей на 2-3 мм. Это делается для того, чтобы клеевой материал не доходил до срезов, а при стачивании деталей попадал в шов. В этом случае не будет излишней толщины и при соединении прокладки с обтачкой она не приклеится к гладильной доске.

1. Готовые клеевые прокладки наложите на обтачки клеем вниз и приклейте их утюгом с паром. Затем еще раз проверьте соответствие основных деталей изделия и обтачек. Помните, что разница между обтачками и основами – 2 мм. Если у вас получилось не так, подрежьте обтачки.

Обработка единой обтачкой — продублированные детали

1. На обтачках переда и спинки поставьте мелом (у меня синим цветом) метки на расстоянии 2.5-3см от плечевых срезов.

1. Отметьте надсечкой (2 мм) середину среза горловины на обтачке и основной детали переда.

1. Сложите лицом к лицу деталь переда и ее обтачку, надсечки и срезы горловины совместите. Так обтачка не перекосится. На остальные срезы пока внимания не обращайте – они, естественно, не совместятся.

1. Приметайте обтачку переда швом, равным 0.5 см. Остановитесь у контрольной метки плечевого среза. Сметывайте со стороны основы.

1. Таким же образом приметайте обтачку спинки к основной детали. Срезы обязательно совместите.

1. Обтачайте горловину переда. Строчку прокладывайте по обтачке — дублерин должен попасть в шов, тогда горловина в дальнейшем не растянется. Нитки сметывания удалите.

1. Подобным образом обтачайте горловину спинки.

1. Разверните обтачку спинки и основу по обе стороны от шва, припуски отверните в сторону обтачки и прикрепите их. Для этого проложите строчку с лица обтачки на 2мм от шва. Настрачивайте, не доходя до конца предыдущей строчки на 1 см.

1. Снова сложите обтачку и основу лицом внутрь, и вы должны увидеть, что обтачка меньше, чем деталь спинки. И это правильно. Когда вы уравняете срезы проймы, получится напуск из ткани основной детали.

1. Обтачайте срезы проймы спинки — шов 0.5см. Остановитесь у контрольного знака рядом с плечевым срезом.

1. Припуски шва, как и при обработке горловины, настрочите на обтачку. Для этого отложите обтачку, отогните припуски в сторону обтачки и проложите строчку. Отстрочку закончите, не доходя до предыдущей строчки на 1 см.

1. Припуски отогнуты в сторону обтачки.

1. Выверните спинку на лицевую сторону, выметайте швы, плечо не застрачивайте.

1. Точно также обработайте горловину и пройму переда. Срез плеча тоже не застрачивайте. Обратите внимание, ткань основной детали по контуру слегка заходит на обтачку. Так должно получиться, иначе обтачку будет видно с лица.

1. Обработка плечевых срезов. Основную деталь переда с обтачкой выверните на лицо, а спинку оставьте на изнаночной стороне. Плечевой срез переда поместите внутрь, между основой спинки и обтачкой. Протяните деталь дальше до уровня плеча спинки и совместите плечевые срезы. Сделайте проверку: обтачки должны лежать лицом друг к другу.

1. Стачайте плечевые срезы обтачек и основных деталей. Ширина шва 2 см. Должно получиться как на фото – деталь переда находится внутри спинки.

1. Следующая наша задача – захватить деталь переда и вытащить ее на 6-7см.

Единая обтачка выполняется из ткани изделия. Выкраиваем обтачки полочки и спинки. Можно это сделать не по выкройке, а по деталям из ткани, получится точнее.

Пристрачиваем обтачку к горловине, строчим по обтачке. Если молния уже вшита в шов спинки или отсутствует, то обтачку пришиваем сразу по всему контуру горловины. В нашем примере платье пока без молнии и шов обтачки не доходит до среднего шва спинки на 3 см.

Складываем обтачку и изделие, скалываем булавками во избежание перекоса и срезаем лишнюю ткань обтачки по проймам.

Выворачиваем пройму на лицевую сторону. И ещё раз на изнаночную, чтобы сколоть вторую часть проймы.

Вымётываем пройму, немного не доходя до боковых швов. Приутюживаем проймы и, сколов булавками, стачиваем боковые швы платья и обтачки одним швом.

Зашиваем верхний открытый участок горловины. Выворачиваем платье на лицевую сторону.

Любуемся результатом цельнокроеной единой обтачки.

Обработка горловины – один из важных этапов в пошиве плечевых изделий. Выполнить ее можно разными способами, в был рассмотрен один из них. Здесь речь пойдет о виде обработки, при котором с лицевой стороны изделия у линии горловины не будет заметно ни швов ни дополнительных деталей. Этого можно добиться, обработав горловину подкройной обтачкой. С лица ее присутствие незаметно, она полностью заворачивается на изнанку и повторяет форму горловины, получается ровно обработанный, аккуратный край. О том как это сделать правильно и аккуратно, вы узнаете из этой статьи.

Так выглядит необработанная горловина моего платья: она округлой формы, припуск на обработку горловины 1см (можно кроить с припуском на 0,7см, это значение удобно тем, что расстояние от центра лапки до края также 0,7см и при обработке удобно совмещать срез ткани с краем лапки), плечевые вытачки обработаны, плечевые швы и средний шов спинки стачаны:

Этапы обработки горловины подкройной обтачкой:

1. Выкраиваем из ткани обтчаку для полочки. Складываем ткань вдвое, прикладываем выкройку полочки таким образом, чтобы ее линия середины совпадала со сгибом ткани. В моей выкройке припуски на обработку горловины и плечевой шов в размере 1см уже учтены (очень важно, чтобы размеры припуска полочки и припуска обтачки совпадали). Обводим по линии горловины и линии плеча, достраиваем нижний край таким образом, чтобы ширина обтачки с припуском была не менее 5см.

1. Аналогично выкраиваем обтачку спинки:

Вырезаем:

1. Складываем детали обтачек лицом к лицу и стачиваем по коротким сторонам. Обрабатываем срезы коротких сторон и нижнего края на оверлоке либо швом зиг-заг. На фото срезы обработаны на швейной машине с помощью . Утюжим.

1. Накладываем обтачку на горловину изделия лицом к лицу, совмещая срезы и плечевые швы, сметываем либо фиксируем портновскими булавками. Притачиваем на расстоянии припуска (1см) от края. Обрезаем припуски до 0,3см. В местах крутых скруглений можно рассечь оставшийся припуск, не доходя 0,1см до шва, но будьте осторожны, не повредите строчку.

1. Заворачиваем обтачку на изнаночную сторону, выметываем край таким образом, чтобы обтачку не было видно с лицевой стороны, утюжим. Чтобы у обтачки не было возможности вывернуться на лицевую сторону, закрепляем ее вручную к припускам плечевых швов, а также других швов, выходящих из горловины и попадающих под обтачку, если таковые имеются. Если позволяет ткань, и есть необходимость, можно также прикрепить нижний край обтачки к изделию потайными стежками.

Особенности обработки изделия с цельнокроеными рукавами

Последовательность обработки изделия с цельнокроеными рукавами

1. Подготовить детали кроя к пошиву.

2. Обработать вытачки, подрезы, складки, рельефы и т. д.

3. Выполнить влажно-тепловую обработку по созданию объемной формы (см. ниже).

4. Обработать прорезные карманы.

5. Обработать застежки на целых деталях.

6. Обработать углы подрезов подкройными обтачками (см. ниже).

7. Втачать две стороны ластовиц в углы подрезов переда или спинки.

8. Соединить верхние срезы рукавов (см. ниже).

9. Соединить нижние срезы рукавов (см. ниже), боковые срезы изделия и две оставшиеся стороны ластовицы.

10. Обработать борта застежки.

11. Обработать горловину.

12. Окончательная отделка.

Влажно-тепловая обработка основных деталей

Полочку (рис. 145) обрабатывают в такой последовательности.

1. Оттягивают верхние срезы на переходном участке, при этом полочки укладывают лицевыми сторонами, срезами к себе. Для облегания в области груди сутюживают участок наибольшей кривизны проймы втачного рукава. Если предусмотрена нагрудная вытачка, то сутюживают ее концы.

2. Оттягивают нижние срезы по линии локтя, уложив полочки лицевыми сторонами, срезами к себе.

3. Сутюживают сгиб по линии локтя, для этого каждый рукав перегибают по центру, выкладывают срезы на величину оттяжки, срезами от себя.

4. Сутюживают стороны и оттягивают углы подрезов.

Спинку (рис. 146) обрабатывают следующим образом.

1. Намечают линию проймы втачного рукава и оттягивают верхние срезы на переходном участке, уло-жив спинки лицевыми сторонами, срезами к себе. Для облегания в области лопаток (если это необходимо) сутюживают участок наибольшей кривизны проймы втачного рукава.

2. Оттягивают сгиб и сутюживают срезы по линии локтя, для этого рукав перегибают по центру лицевой стороной внутрь и укладывают сгибом к себе.

3. Сутюживают стороны и оттягивают углы подрезов.

Ластовицу (рис. 147) перегибают вдоль, а затем поперек и сутюживают сгибы.

Кимоно (рис. 148) обрабатывают следующим образом.

1. Оттягивают верхние срезы на переходном участке, укладывая детали лицевыми сторонами, срезами к себе.

2. Оттягивают нижние срезы на переходном участке, уложив детали лицевыми сторонами, срезами к себе.

Обработка углов подрезов обтачками

Детали кроя

Подкройная обтачка из основной ткани - 4 детали. Длина каждой детали обтачки 2,5-3 см, ширина - 2 см.

Последовательность обработки

1. Проверить детали кроя: длину, ширину, направление долевой нити.

2. Притачать подкройные обтачки со стороны изнанки в углы подрезов полочек и спинки швом шириной 0,3 см.

3. Надсечь шов в уголке.

4. Втачать две стороны ластовицы в углы подрезов швом шириной 1 см.

5. Обметать швы и настрочить их на основные детали на расстоянии 0,1 см от строчки втачивания на участке обтачек, после втачивания двух оставшихся сторон ластовицы.

Последовательность соединения верхних срезов рукавов

1. Проверить соответствие верхних срезов рукавов друг другу.

2. Сметать верхние срезы рукавов по рукаву спинки, посаживая его на плечевом участке, отступив 1,5-2 см от среза горловины и 3-4 см от плечевой точки. При этом левый рукав сметывают от низа рукава к горловине, а правый рукав - от горловины к низу рукава. Ширина шва -
0,9-1,4 см.

3. Стачать верхние срезы рукава по переду швом шириной 1-1,5 см.

5. Обметать шов.

6. Разутюжить шов так: от низа до переходного участка, плечевой участок, переходный участок.

Последовательность соединения нижних срезов рукавов

1. Проверить соответствие нижних срезов рукавов друг другу.

2. Сметать нижние срезы по рукаву спинки, посаживая его в области локтя, и, продолжая строчку, вметать две оставшиеся стороны ластовицы и сметать боковые срезы. Ширина шва - 0,9-1,4 см. При этом правую сторону сметывают от низа рукава вверх к боковому шву и далее к низу изделия, а левую сторону - от низа изделия к низу рукава.

3. Стачать нижние срезы по передним половинкам швом шириной 1-1,5 см.

4. Удалить временные строчки.

5. Обметать шов.

6. Заутюжить шов в сторону спинки либо разутюжить.