Рей кавакубо коллекции. «Хиросима-шик»: Как японская феминистка Рей Кавакубо поставила под сомнение западные идеалы красоты и покорила мир моды. Рей Кавакубо: коллекции

На время с 26 июля по 21 августа арт-сообщество Петербурга расстанется с любимыми вещами, чтобы продемонстрировать их как объекты искусства на первой выставке-НЕпродаже. Лофт Проект ЭТАЖИ посвящает модную экспозицию марке Comme des Garçons и ее создательнице, чемпионке инакомыслия - дизайнеру Рей Кавакубо. В преддверии выставки мы собрали 7 фактов о творчестве и жизненном пути японского дизайнера.

Факт №1. Философия Рей Кавакубо гласит, что показывать стоит только то, чего еще никогда не было. Обращение к архивам модного дома, цитирование самой себя, оглядка на тренды – это не про Рей. При создании новой коллекции она идёт своим путём. «Я всегда начинаю с того, что забываю все, что делала раньше, и игнорирую все, что уже существует. Меня может вдохновить случайная фотография, человек на улице, чувство или ощущение, ничего не значащий, может быть, даже бесполезный и выброшенный в мусорную корзину предмет – все что угодно. Самое трудное – начало, концепция коллекции. Самое интересное – закончить коллекцию вовремя...»

Факт №2. Модное сообщество называет творчество Рей Кавакубо «пост-ядерной модой», «Хиросима-шик» . Культурное наследие родной страны и японское воспитание с самого начала определили линию творчества Рей. Дизайнер как опытный драг-дилер подсадила сначала Европу, а потом и весь модный мир, на японскую эстетику внешнего вида, которая несовершенство форм принимает как признак живого и настоящего. Вещи Comme des Garçons могут деформировать тело их владельца, показать новые, не всегда правильные формы, но при этом продемонстрировать истинную сущность и настроение человека.

New Edited Black Comme des Garcons space designed by Rei Kawakubo, Dover Street Market

Факт №3. Рей Кавакубо не училась на дизайнера одежды. Она обходится без эскизов, объясняя своим конструкторам и швеям идеи на пальцах. Зато образование в области западной и восточной эстетики оказывает влияние на суть творчества. Рей работает чаще не как модельер, а как скульптор.

H&M / Comme des Garçons Collaborative Collection

Факт №4. Японский дизайнер самостоятельно контролирует весь бизнес на каждом этапе. Рей Кавакубо удаётся делать то, что большинству модельеров как творческим людям недоступно. «Comme des Garçons – это не только одежда. Я занимаюсь не только дизайном одежды, а создаю образ компании в целом. Атмосфера, пространство и магазины, все печатные материалы – все играет решающую роль. Расположение логотипа на странице, ширина двери в магазине, толщина каймы на платье – все одинаково важно. Все должно быть подчинено единой системе ценностей, эстетически интересной, новой, бросающей вызов устоявшимся представлениям и предвзятым идеям. Мой подход всегда остается неизменным». Как и в случае с созданием коллекций Рей старается забыть всё, что было в индустрии до этого и предлагает свои ходы. И каждое действие компании, вначале кажущееся общественности арт-проектом, в результате приносит коммерческий успех.

Odeur 53, Comme des Garçons

Rei Kawakubo, artwork by Elena Tsaregradskaya

Факт №5. Рей Кавакубо взяла под свой контроль производство тканей для коллекций Comme des Garçons. Она инвестирует в разработки текстиля с новыми свойствами, а также занимается поиском утраченных технологий. Компания скупает станки на старых разорившихся производствах и экспериментирует с новыми идеями. Ни масс-маркет, ни крупные дизайнеры не могут повторить крой и фактуру вещей Comme des Garçons, они уникальны.

Comme des Garçons and Club21 standalone shop in Singapore

Факт №6. Рей Кавакубо революционно открыла новую эпоху парфюмерной индустрии. Японскому дизайнеру удалось создать ароматы из компонентов, применение которых не пришло бы в голову парфюмерам-классикам.Например, кислород, металл, жженая резина, горячий асфальт, лак для ногтей, вулканический пепел, морская вода, кукольных волос из целлюлозы. Так как Рей никогда раньше не занималась парфюмерией, при запуске собственной линии ароматов у неё не было никаких знаний-ограничений. Поэтому и появился Odeur 53, состоящий из 53 компонентов, 49 из которых никогда ранее не использовались. С каждым релизом аромата Comme des Garçons модное сообщество узнаёт что-то новое, чего раньше точно не было.

Comme des Garçons, 1997

Irving Penn for Vogue, March 1993.

Факт №7. Рей, пожалуй, самый закрытый из мировых дизайнеров. Фору ей даст разве что Мартин Марджела. Вопреки расхожему мнению, Рей не так уж редко даёт интервью. Но она никогда не отвечает на вопросы, связанные с личной жизнью. Мы знаем официальную информацию о её образовании, имя мужа, который также работает в Comme des Garçons, и то, что у неё специфическое чувство юмора. На все вопросы японский дизайнер отвечает только в рамках бизнеса или творчества.

Если представить себе модную индустрию в виде направленного бесцветного потока, то многие известные дизайнеры будут теми, кто этот поток видоизменял: кто-то – расширил, кто-то стал причиной резких «изгибов», направлявших движение в новое русло. Однако Рей Кавакубо навсегда останется в анналах модной истории той, которая придала этому потоку цвет. И дело не в палитре ее коллекций – как раз в этом плане Рей преимущественно отдает предпочтение минимализму, однотонным, черно-белым сочетаниям. Дело в сути: в мире, который не знал, что такое – цвет, она стала тем первым философом моды, сумевшим «представить» себе это понятие и воплотить в одежде. Кавакубо открыла абсолютно новое, прежде неизвестное модное измерение, которое впечатлительные fashion-критики как только не нарекали – «анти-мода», «романтика Хиросимы». Неоспоримо одно: эта женщина видит что-то, неразличимое для прочих смертных, и в свои 73 продолжает открывать не то что новое – иное в моде, что не в последнюю очередь выражается в ее способности различать своим «третьим глазом» перспективные молодые таланты.

Кавакубо никогда не планировала стать дизайнером, не изучала ночами под одеялом с фонариком свежие выпуски Vogue и не мечтала об успехе Шанель. Впервые она попала в сферу моды с чисто практической стороны, получив работу на текстильной фабрике – впоследствии это серьезно скажется на ее фирменном стиле, который характеризуется использованием новых материалов, модифицированных тканей, любовью к экологичности. После она какое-то время была фриланс-стилистом, а потом основала Comme Des Garçons. Вкратце, все, что следовало за этим, было успехом – популярность в Японии, парижские показы, международная слава и влияние, запуск мужской и парфюмерных линий, сотни последователей, в числе самых известных – Анн Демельмейстер, Мартин Марджела, Хельмут Ланг, открытие талантов Джуни Ватанабе и Тао Курихара. На данный момент ежегодный оборот компании составляет около 250 миллионов долларов, одежда представлена в 230 бутиках по всему миру, три штаб-квартиры бренда находятся в Париже, Нью-Йорке и Токио, а в «семейство» Comme Des Garçons входят еще 17 молодых марок. Революция, которую совершили вещи от Кавакубо, была тихой и бескровной, а так же крайне успешной в финансовом плане, что для бренда с такой сложной и вызывающей философией чуть ли не единичный случай. Впрочем, Рей как «интеллектуальность» своей одежды, так и ее сложность отрицает: «Я не называю свой подход вдумчивым и особенным; он лично мой и он прост, и я создаю образы, которые кажутся мне красивыми и сильными. Не моя вина, что большинство людей видят мир по-другому. То, что говорят о Comme Des Garçons – лишь размышления критиков постфактум, попытки отыскать «основу», которой нет, глядя на законченный результат моей работы».

Кавакубо умудряется совмещать дизайнерский талант со смекалкой успешного ритейлера: она первая начала нанимать современных художников для оформления своих бутиков, первая придумала поп-ап магазины, первая запустила Dover Street Markets — модные универмаги-галереи, в витринах которых мечтает оказаться каждый начинающий дизайнер и именитый бренд. В прошлом году, к примеру, эти выставочные площадки были отданы Gucci, и подобное «благословение» от Рей значило для Алессандро Микеле, пожалуй, больше, чем десяток хвалебных рецензий.

«Я никогда не могла найти одежду, которую мне хотелось бы носить самой. И еще мне никогда не нравилось слушаться других» — в этих двух предложениях, наверное, и заключен секрет успеха Кавакубо. В 70-е годы — время женской эмансипации и сексуального раскрепощения — Рей начала провоцировать общественные стереотипы и устои, отрицая гендерные различия, обнажая моделей, при этом не пытаясь сделать их соблазнительными, провозглашая комфорт одновременно главной задачей и главной помехой для своих дизайнов (Кавакубо считает, что именно «некомфортные» наряды заставляют владельца осознанно их носить, находить силы и вдохновение там, где для других существуют лишь брендовые тряпки).

Сезон за сезоном Кавакубо создает коллекции, которые удивляют и заставляют думать – «Церемония разлучения», «Разрушение портняжного искусства» — одни названия предполагают немалый объем мыслительной работы, вложенный в создание одежды. Рей говорит, что любая линия одежды для нее – это страдание и поиск, и ни одна идея не может быть использована дважды. Пока что ей удается не повторяться, а в последние годы дизайнер даже постепенно отходит от своего обожаемого черного цвета. «Я люблю черный, но он стал слишком попсовым, слишком привычным, как джинсы. Мне хочется найти «новый черный», «черный будущего».

Сложно сказать, чем именно завершатся эти поиски, но бесспорно то, что до последних своих дней Рей будет искать – в этом ей помогают удивительное чутье, талант и гибкость мысли, позволяющие на восьмом десятке оставаться в числе передовых дизайнеров современности. Все, кто пришел в модную индустрию после Кавакубо, обязаны ей частичкой своего вдохновения, взяли из ее коллекций если не буквальные формы и мотивы, то вот тот самый «цвет» — право на риск, на отказ от всех существовавших прежде тенденций и трендов, право представлять исключительно свое видение. «Мне не нравится слово «феминистка», — говорит Рей. – Не нравится слово «амбициозная». Мне нравится слово «анти-учреждение»». Ей нравится все, что идет вразрез с общепринятым, но в ней нет ничего от панка или других бунтарских движений. Ее мятеж спокоен, сдержан и предпочитает серо-черную гамму. Противостоять миру с достоинством, будучи маленькой хрупкой японкой, с черным бобом на голове? Да, так — и только так вершатся модные революции. На них, к сожалению, не способны ни загорелая Донателла, ни уверенная в себе бизнесвумен Диана. Возможно, в чем-то приблизилась к Рей Фиби Файло – они, к слову, во многом схожи характерами, нелюбовью к публичности и направлением в дизайне. Кто же придет на смену Кавакубо, кто придаст модному «потоку» еще одну, неизвестную прежде грань? Увидим. Впрочем, еще одной безусловной заслугой Рей является то, что она безустанно готовит себе смену, и ее стараниями модный мир не останется без пророков японской школы.

В 1981 году в Париже модные критики соревновались в ядовитости отзывов о первой коллекции японского дизайнера: «Хиросима-шик!», «постъядерная мода». Они не избегали возможности сослаться на трагические события в истории Японии. Война действительно повлияла на целую плеяду японских дизайнеров. В 80-х годах они покорили Европу и США своими тревожными и мрачными коллекциями, и самой яркой звездой на небосклоне японского деконструктивизма была Рей Кавакубо.

Коллекция называлась Destroy – «Уничтожить». Под барабанный бой по подиуму маршировали модели в мешковатых черных одеяниях с разнокалиберными дырами, которые Рей охарактеризовала как «наше кружево». В тот год ей было уже сорок лет, а ее марке Comme des Garçons - десять, и в Японии она была достаточно известна. Поклонников ее творчества называли «стаей ворон» - большая часть вещей была черного цвета.

Несмотря на возмущение критиков, японская бунтарка быстро завоевала успех у публики, уставшей от элегантных силуэтов и сковывающих вечерних платьев.
Ее коллекции стирают все границы: мода и искусство, восток и запад, мужское и женское, депрессия и медитация.

Она отрицает тренды.

Сочетание несочетаемого, истлевшие кружева, потертая кожа, смятая, разорванная ткань - Рей жестоко обходится с материалом. Для создания некоторых коллекций она зарывала ткани в землю на несколько недель, чтобы они приобрели необходимую фактуру. Дорогой кашемир вываривала до состояния войлока, роскошный шелк оставляла выгорать на солнце…

Крой Кавакубо столь же радикален. Она признается, что ненавидит симметрию – жизнь начинается там, где кончается совершенство.

Свою главную задачу Кавакубо определяет очень просто: «создание вещей, которых никогда не было». Она словно взрывает привычную европейцам конструкцию одежды, добавляя лишние рукава, смещая ворот рубашки на бедра, пришивая к юбке еще одну юбку.

В начале 90-х доминирующим цветом в ее творчестве был черный – сейчас палитра Кавакубо стала гораздо более богатой.

Одна из самых значимых и скандальных ее коллекций – «Горбатая коллекция» 1997 года. На подиум вышли модели в костюмах, деформирующих их тела – огромные плечи и бедра, асимметричные формы, горбы...

В коллекцях Кавакубо нет ни намека на сексуальность.

В основе экспериментов Кавакубо – война и феминизм. В семидесятые в Японии выросло поколение, не заставшее войны, но запомнившее тревожную атмосферу послевоенного десятилетия. В эти годы в Японии сформировалось феминистское движение, не имевшее, впрочем, такого влияния, как на Западе.
Рей Кавакубо нередко говорила о том, какое давление испытывала в молодости. Выбрав творческую карьеру и образование вместо семьи, она снискала славу безнадежной эгоистки. Это ужасно раздражало ее в юные годы, и даже сейчас она называет гнев одной из движущих сил в своем творчестве.

Ее коллекции - это история о женщине, которая не обязана быть привлекательной для мужчин, обнажаться или подчеркивать фигуру. Рей поставила под сомнение западные идеалы красоты, идеалы и правила европейской моды.

Она не умеет рисовать, предпочитает объяснять свои идеи, используя жесты и макеты, работает скорее как скульптор, нежели как художник. С этого начиналась ее карьера – Рей когда-то работала в магазине тканей и увлеклась созданием драпировок на манекенах.

Ее любимый прием – забывать. Она начинает новую коллекцию с того, что забывает все виденное ранее. Она вдохновляется не модой, а случайностями – фотографией, человеком на улице, неосязаемым образом, чем-то в мусорной корзине… Самое трудное – это начало.

Ее модная марка называется Comme des Garçons - «как мальчики», что, по словам Рей, не имеет никакого смысла.

Рей контролирует все. В отличие от многих своих коллег, она не ограничивается созданием образов, а руководит бизнесом на каждом этапе. Атмосфера магазинов, расположение логотипа на странице буклета, толщина каймы на платье – все одинаково важно для Кавакубо. Все должно быть подчинено ее философии и эстетике.

Бутики Comme des Garçons часто открываются в зданиях под снос, где не нужно тратить лишние деньги на оформление, ведь обшарпанные обои и отваливающаяся штукатурка служат самыми лучшими декорациями для одежды от Рей Кавакубо.
Помимо одежды, Comme des Garçons производит аксессуары, парфюмерию, мебель.

Ткани для коллекций Кавакубо также создаются под ее неусыпным контролем. Она вкладывает деньги в разработки текстиля и в восстановление старых технологий, например, скупает станки старых, разорившихся производств, чтобы использовать их заново. Технология создания сложных фактур вещей марка Comme des Garçons является коммерческой тайной.

Рей Кавакубо всегда в поисках нового.

Так произошло и с созданием парфюма – Рей удалось вывести на рынок очень странные и шокирующие ароматы. Она говорит, что использует самые необычные сочетания, какие только может придумать – резину, лак для ногтей, пепел вулкана, морскую воду, целлюлозные волосы кукол, металл, песок, гальку, глину, газировку и искусственную кожу. В состав аромата Odeur 53 входят целых пятьдесят три безумных ингредиента! Их объединяет одно: все они – не органические, что совершенно нехарактерно для парфюмерной промышленности.
Реклама марки Comme des Garçons обходится без изображений самой одежды – здесь Рей тоже нарушает общепринятые правила.

Сегодня критики говорят, что в коллекциях каждого второго дизайнера есть что-то от Рей Кавакубо. А она... не планирует останавливаться на достигнутом.

Рей Кавакубо (Rei Kawakubo),основательница Comme des Garcons, родилась в Токио в 1942 г. Она не получила специального образования дизайнера одежды, но изучала изящные искусства и литературу, поэтому ей легко удается рассказать свои идеи конструкторам и швеям. После окончания учебы Кавакубо работала в текстильной компании и пробовала свои силы в качестве стилиста. В 1969 г. она придумала свою марку, назвав ее словами из песни - Comme des Garcons (как мальчик).

В 1973 г. в Токио была основана компания Comme des Garcons Cо. Ltd. Начав работу с создания женских коллекций, в 1978 г. Кавакубо запустила мужскую линию. Двумя годами позже она перебралась в Париж и с тех пор ежегодно показывает здесь свои сезонные коллекции. В 1982 г. Comme des Garcons была принята в члены парижского Синдиката Pret-a-Porter. В это же время был открыт и первый именной бутик в Париже. После успешного "вторжения" в столицу моды, одежда Comme des Garcons часто становится объектом выставок во всем мире.

С 1992 года под маркой Comme des Garcons начал выпускать свои модели молодой японский дизайнер, протеже Рей Кавакубо, Джуния Ватанабе.

Comme des Garcons специализируется на так называемой анти-моде, строгих и подчас деконструктивных моделях, в которых иногда отсутствуют рукава или другие компоненты. Эта одежда, преимущественно черного цвета, темно-серая и белая, часто демонстрируется с ботинками-комбат.

Хотя признание Comme des Garcons во всем мире возросло с той поры, когда Кавакубо покинула Японию, экспорт занимает лишь 10всех продаж этой марки. Четверть магазинов, продающих продукцию Comme des Garcons, расположена вне Японии и в них продается лишь малая часть линий этой марки. Homme, Homme Deux, Tricot и Robe de Chambre - линии, которые создаются в основном для японского рынка. Говорят, что одежда Comme des Garcons по популярности превосходит Yamamoto и Issey Miyake, вместе взятых. Рей Кавакубо до сих пор является первым лицом и владелицей Comme des Garcons Ltd. Она диктует всю художественную и бизнес политику своей компании. После успешного завоевания рынка вне Японии, за пределами "страны восходящего солнца" стало развиваться и производство одежды Comme des Garcons - главным образом во Франции. Кавакубо в течение долгого времени противостоит попыткам лицензирования продукции Comme des Garcons. Только одна итальянская фирма Pallucco имеет право производить фурнитуру под этим именем.

Линии Comme des Garcons:

Comme des Garcons - продается в Le Form

Comme des Garcons Homme (1978)

Tricot Comme des Garcons (1981)

Robe de Chambre Comme des Garcons (1981)

Лучшие дня

В Нью-Йорке, Лондоне и Милане прогремели недели моды, парижская стартовала пару дней назад, а западные СМИ уже вовсю негодуют по поводу представленных коллекций. Business of Fashion пишет о том, что итальянские дизайнеры давно утратили былую хватку, Ванесса Фридман считает , что британские модельеры перестали удивлять и провоцировать, переключившись на финансовую окупаемость, а нью-йоркская неделя моды больше всего заполнилась Ralph Lauren Polo, а не представленными коллекциями. Мода застряла между потребностью удивлять и необходимостью производить новинки как можно чаще. Удивлять не получается, от бесконечной смены коллекций, кажется, устали даже самые ярые модники – интерес к моде падает. Dazed&Confused считают , что молодое поколение своими сматрфонами увлечено сильнее, чем модой. В этот кризисный для модной индустрии период полезно вспомнить последнего новатора XX века – Рей Кавакубо.

Конечно, заявление о том, что творчество Рей Кавакубо гораздо ближе к искусству, нежели к моде, было бы опрометчивым, но то, что смысл для нее приоритетнее эстетики, – факт. Оболочка не важна, имеет значение только идея. Коллекцией не надо наслаждаться, она должна заставлять задуматься. Почему у платья нет талии, зато есть «горб» на спине? Нужно ли стремиться к гармоничным пропорциям, симметрии, безупречности, так ли страшны изъяны? Необработанные края, мятая ткань, швы наружу – вопиющая небрежность или свобода от стандартов? Рей Кавакубо – это деконструктивизм, геометрия, гротеск, культ силуэта, асимметричности и парадоксов. Она не боится показаться нелепой, вызвать недоумение и даже отвращение. Образцовый портрет нонконформиста современности.

Comme des Garçons FW 1983, Comme des Garçons SS 2015

Несмотря на мировую известность и бизнес с оборотом в 220 миллионов долларов в год, Рей Кавакубо остается белой вороной мира моды. Но не такой, над которой все тихонько посмеиваются за спиной, а такой, которой все в тайне мечтают быть. Только ей удается из сезона в сезон показывать то, в чем не решится выйти в люди никто, и продолжать вызывать своим постмодернистским видением восхищение.

Однако каким бы гениальным творцом ни была Рей Кавакубо, она, в первую очередь, стратег. Решающим фактором ее успеха стал грамотный и, опять же, новаторский подход к построению бизнеса. Магазины Comme des Garçons – это мультибренд и монобренд в одном лице, который позволяет получать дивиденды от имиджа марки и разнообразия выбора одновременно. Выбор, допустим, в парижском и лондонском Comme des Garçons может различаться кардинально: приехав в новый город, никогда не знаешь, что откопаешь в магазине знакомой марки и за какую цену. Еще одной инновацией авторства Рей Кавакубо, взорвавшей общественность, стали «подпольные магазины» – никак не рекламируемые временные площадки. Информация о них передавалась только через сарафанное радио. Первый появился в заброшенной книжной лавке на окраине Берлина в 2004 году и просуществовал год. Позже аналогичные магазины обнаруживались в самых неожиданных местах и вызывали ажиотаж не меньший, чем старт продаж iPhone.

Подпольный магазин Comme des Garçons в Лос-Анджелесе

Рей Кавакубо никогда не говорит о личном во время интервью, редко выходит на поклон после показа, избегает публичности во всем. Это работает – ее уважают коллеги, журналисты и поклонники. Подобно тому, как Готье совершил в 1970-х революцию, начав первым из дизайнеров продвигать себя в СМИ, Рей Кавакубо играет на том, что скромность публичных личностей сегодня приравнивается к профессионализму и честности. Она утверждает, что прибыль для нее не в приоритете, и ей верят.

Образ гения-интроверта, естественно, транслируется через одежду, которую она для себя выбирает.

Каре

Попробуйте найти в сети фото Рей Кавакубо без каре. Едва ли найдете.

Черный

Когда журналист Interview спросил Рей Кавакубо, почему черный, она ответила: «Я всегда любила черное. Однако в последнее время черный стал столь же привычным, как и деним. Я хочу найти черный цвет завтрашнего дня».

В магазине Comme des Garçons, 1983 год

Косуха

Бунтарский дух, пронизывающий образ Рей Кавакубо, немыслим без косухи. Прием не оригинальный, но эффектный. Грубая ткань, асимметрия молний, заклепок и воротника органично вписываются в образ замкнутого хулигана.

Юбка в пол

Рей Кавакубо женщина, как известно, невысокая, но о том, что невысоким юбки ниже колена не идут, она предпочитает забыть.

Показ Comme des Garçons, 1987 год

Белая рубашка

Белое Рей Кавакубо всегда сочетает с черным. В большинстве случаев белым пятном в образе становится рубашка с классическим воротником.

Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, Paper Magazine

Очки

Интроверт, который не носит черные очки, – неправильный интроверт.

Новаторство Рей Кавакубо не в том, что она придумала что-то новое ради комфорта, как делали большинство: Поль Пуаре или та же Шанель, например. Она осмыслила изъяны и показала, что их не надо стыдится. Рей Кавакубо первая среди всех дизайнеров выразила внутреннюю красоту через внешнюю атрибутику. Ее коллекции – это история о Чудовище из сказки «Красавица и Чудовище», где главный герой гармоничен в своем несовершенстве, не лишен самоиронии и духа бунтарства.