Моделирование для начинающих. Методы конструирования одежды Конструирование одежды

Конструирование - процесс разработки по образцу модели чертежей деталей изделия и изготовления лекал (выкроек). Лекалами называют шаблоны деталей одежды, по которым раскраивают материалы; они могут быть изготовлены из бумаги, картона, металла.

Конструкция строение изделия из отдельных деталей, связанных в единое гармоничное целое.

Проблема формообразования, которая решается при конструировании одежды, заключается в создании сложной объемной формы изделия в плоских материалах - тканях, трикотаже и др. Объемная форма изделия при разработке конструкции должна быть развернута на плоскости, для получения разверток поверхность одежды предварительно рассекают на части. Линии членения одежды на части располагаются по линиям симметрии, границам участков с различным характером поверхности. Так, вертикальная линия симметрии делит фигуру на левую и правую половины, линии плечевых и боковых швов отделяют грудной участок тела от спинного, линии горловины и пройм туловище от шеи и рук.,

Одежда, создаваемая промышленным способом, должна обладать свойствами, удовлетворяющими самые высокие потребительские требования, предъявляемые к ней как к предмету личного пользования, В то же время к одежде предъявляют требования как к объекту массового производства - ее форма должна быть рациональной с точки зрения возможности применения инженерных методов ее проектирования и передовых промышленных методов ее изготовления.

Поэтому при конструировании одежды исходят из следующих важнейших требований, предъявляемых к ее конструкции.

1.Конструкция должна обеспечивать воспроизведение изделия в точном соответствии с первичным образцом. Соответствие изделий модели по форме, силуэту, конструктивным линиям, Отделке зависит от точности лекал, поэтому их форме и размерам при конструировании уделяется особое внимание.

2.Конструкция должна способствовать созданию важнейших функциональных свойств одежды - соответствие форме и размерам тела человека, удобство пользования, обеспечение комфортных условий для организма человека, повышение ее износостойкости, увеличение срока службы и т.д.

Для того чтобы размеры одежды соответствовали измерениям фигур людей, при разработке конструкции используют размерные характеристики наиболее часто встречающихся типовых фигур. Размерные признаки типовых фигур мужчин, женщин, мальчиков и девочек, используемые при конструировании одежды, приведены в отраслевых стандартах. Хорошая посадка изделия на фигуре закладывается в чертежи конструкции и зависит от правильности выполнения соответствующих расчетов.

Удобство пользования изделием и создание комфортных условий для организма человека зависят от правильной разработки конструкций одежды - учета измерений тела, выбора припусков на свободное облегание, формы, размеров и взаимного расположения деталей, расположения застежки, карманов, учета важнейших гигиенических свойств материалов одежды

При разработке конструкции принимают во внимание внешние нагрузки, действующие на отдельные узлы и детали одежды и вызывающие искажение ее формы. Поэтому в каждом случае выбирают такую конструктивную схему изделия, такое членение ее на детали, при которых условия "работы" деталей и материалов на всех участках одежды наиболее благоприятны. Для повышения износостойкости одежды конструктор должен предусмотреть различные дополнительные детали, принимающие часть внешних нагрузок на себя (бортовая прокладка в полочках пальто, пиджаков, жакетов, подкладка передних половинок брюк, прокладка или тесьма по краям изделий и в сгибах деталей - краях бортов, низках брюк и т. д.).

3. Конструкция одежды должна обеспечивать экономическую целесообразность изделия в массовом производстве конструкция одежды должна быть экономичной и технологичной.

Поскольку доля материалов в себестоимости одежды составляет не менее 85-90%, важное значение приобретает проблема снижения материалоемкости изделий. Экономична такая конструкция изделия, которая предусматривает как минимальный расход, так и минимальные отходы материалов.

Технологичной является такая конструкция одежды, которая предусматривает минимальные трудовые затраты на изготовление изделия за счет использования наиболее совершенной технология при высокой производительности труда и высоком качестве продукции. Технологичность конструкции зависит от преемственности моделей, типизации, унификации, стандартизации элементов конструкции, усовершенствования конструкция и т.д. Преемственность моделей заключается в использовании разработанных ранее вариантов конструкций деталей в новых моделях. Она реализуется при разработке "семейства" моделей на одной конструктивной основе. Типизация - замена многообразия конструктивных решений изделий минимально необходимым количеством типовых конструкций. Использование типовых конструкций способствует совершенствованию технологии одежды и экономии материалов. Типовую конструкцию без ущерба для внешнего вида и качества изделия можно унифицировать, т.е. привести к единообразию отдельные узлы и детали, например детали карманов, прокладок и др. Нормализация и стандартизация - установление единых норм по величинам для унифицированных деталей. Усовершенствуется конструкция обычно путем ликвидации некоторых швов, например по краям бортов, воротника, переднего шва рукавов.

В настоящее время существует множество систем конструирования одежды. Существующие методы конструирования, которые являются определяющими в процессе проектирования изделия, делятся на приближенные и инженерные.

К приближенным методам конструирования относятся расчетно-графические и другие методы. Все эти методы, основанные на использовании антропологических измерений фигуры и припусков, не обеспечивают высокой точности и технологичности в соответствии с требованиями современного производства одежды.

Инженерные методы конструирования разверток деталей одежды более совершенны и точны. Они основаны на измерениях поверхности образца-эталона одежды, а также на учете одевающей способности материалов одежды. Инженерными методами можно получать развертки деталей одежды сложной формы, не прибегая к большому количеству швов, вытачек и к принудительной влажно-тепловой обработке тканей.

Наиболее распространены расчетно-графические способы, суть которых сводится к выполнению несложных расчетов по определению размеров лекал и построению по полученным величинам чертежей конструкции. Каждая система отличается определенным числом формул и их структурой (к первой группе относятся формулы, при помощи которых определяют размер детали с учетом размерного признака и прибавки; ко второй - формулы, с помощью которых определяют размеры деталей по размерным признакам, не связанным с данным участком, путем установления зависимости между размером данного участка детали и одним или двумя измерениями фигуры; к третьей группе относятся формулы, по которым размеры от­дельных участков детали определяют по размерам других участков, ранее найденных на чертеже).

Единая методика конструирования одежды (ЕМКО СЭВ) создана совместными усилиями специалистов стран-членов СЭВ. В ней отражены оптимальные конструктивные решения из опыта социалистических и передовых капиталистических стран. Научную основу этой методики составляют результаты совместных антропометрических исследований расчетно-аналитические методы построения разверток одежды и комплекс научно обоснованных припусков. Эта методика универсальна, так как может быть использована для разработки конструкции одежды любых видов, покроев, назначения, из различных материалов.

Помимо расчетно-графических, существует ряд инженерных методов проектирования одежды, более точных и удобных, основанных на решении геометрической задачи об одевании кривых поверхностей плоскими материалами. Эти методы, учитывающие изменения в геометрической структуре материалов одежды при облегании поверхности, способствуют совершенствованию конструкции и автоматизации проектирования одежды с использованием ЭВМ.

Совершенствование методов конструирования изделий невозможно без детальной информации о форме и размерах поверхности, как типовых фигур, так и одежды. В стандартах приводятся количественные показатели (размерные признаки) типовых фигур. Но они не дают представления о пластических образцах выделенных типовых фигур, о кривизне отдельных участков тела. Например, две фигуры одной половозрастной группы, имеющие одинаковые величины обхвата груди, могут иметь различную форму поверхности тела на этом участке, разную осанку. А информация о форме поверхности фигур является определяющей для разработки конструкции изделий высокого качества.

Поэтому совершенствование качества изделий должно осу­ществляться путем перестройки процесса их проектирования, пересмотра, принципов формообразования. Комплексное решение этой проблемы возможно при макетно-моделъном методе проектирования одежды. Этот метод основан на использовании скульптурных макетов формы поверхности одежды, что исключает выполнение трудоемких операций по изображению поверхности на бумаге, изготовление большого количества чертежей. Он позволяет существенно сократить сроки проектирования одежды и раскрывает широкие возможности для применения математических методов проектирования с использованием ЭВМ.

Применение ЭВМ в проектировании одежды весьма эффективно на заключительных его этапах (вычерчивание и техническое размножение лекал, выполнение сложных инженерных расчетов и др.). В последние годы при проектировании одежды с использованием ЭВМ осуществлен переход от выполнения отдельных инженерных расчетов к созданию комплексных систем автоматизированного проектирования (САПР).

Внутренняя форма одежды и ее линейные измерения опре­деляются формой и размерами тела человека. Как правило, любое измерение одежды больше соответствующего размер­ного признака фигуры на некоторую величину, называемую припуском.Припуск дается на свободное облегание и декоративное оформление одежды. Форма одежды, силуэт, соответствие образцу во многом зависят от того, насколько правильно выбраны и установлены величины припусков при разработке ее конструкции.

Корсетные изделия (пояс, бюстгальтер и др.), должны очень плотно прилегать к телу. Форма и размеры таких изделий равны соответствующим измерениям тела, а иногда меньше их, вследствие чего эти изделия деформируют отдельные участки фигуры (живот, грудь), придавая ей большую стройность.

Остальные изделия прилегают к телу неравномерно: на одних участках более или менее плотно, а на других - свобод­но. Так, плечевые изделия плотно прилегают в верхней части, на так называемой опорной поверхности тела (плечи, верхняя часть груди и спины до наиболее выступающих точек груди и лопаток); на этих участках одежда в наибольшей степени соответствует форме и размерам тела. Ниже опорной поверх­ности одежда располагается свободно, образуя воздушную прослойку, необходимую для свободы движений человека, ре­гулирования теплообмена и создания формы и силуэта в соот­ветствии с моделью.

Припуски на свободное облегание предусматривают как по ширине изделия (по линиям шеи, груди, талии, бедер, по пройме, горловине и т.д.), так и по длине. Величины припус­ков на свободное облегание на разных участках одежды нео­динаковы и зависят от вида одежды, модели (силуэт, форма, художественное оформление), свойств материалов (растяжи­мость, упругость, формовочные свойства) и др. Величины припусков на свободное облегание на различных участках одежды приводятся в методиках конструирования.

Припуск на свободное облегание можно условно предста­вить состоящим из двух частей: минимально необходимого припуска на свободное облегание и декоративно-конструк­тивного. Минимально необходимый припуск на свободное облегание независимо от степени прилегания должен обеспе­чивать свободу дыхания, движений человека, минимальное дав­ление изделия на тело, наличие воздушной прослойки для кожного дыхания и регулирования теплообмена. Величины этого припуска установлены на основе исследований измене­ния размеров тела в динамике и изучения параметров микро­климата пододежного слоя при различных величинах воздуш­ных прослоек. Так, этот припуск по линии груди для платья, пиджака и жакета 2,5 см, для пальто - не менее 5-6 см. С помощью декоративно-конструктивного припуска создаютопределенный силуэт и необходимую объемно-пространствен­ную форму одежды.

При разработке конструкции обязательно предусматрива­ют припуск на толщину материалов одежды: основных, про­кладочных, теплозащитных. Припуски на свободное облега­ние по линиям груди, талии, бедер суммируют с припуском на толщину материалов и получают композиционные припуски. Величины композиционных припусков, устанавливаемые для каждого вида одежды в зависимости от моды.

Помимо композиционных припусков, в конструкции одежды предусматривают припуски на швы, на подгибку кра­ев одежды. При разработке конструкции изделий обязательно учитывают возможную усадку материала в процессе изготов­ления одежды, С этой целью длину изделия и отдельных участ­ков конструкции увеличивают на размер припуска на уработку ткани, равного 50% полной усадки материала. Так, если полная усадка ткани равна 2%, то припуск на уработку ткани равен 1 % длины данного участка конструкции.

Общие размеры изделия и размеры его деталей на различ­ных участках (по линиям груди, талии, бедер, низа) заложены в базисной сетке чертежа основы. Важнейшими линиями сет­ки являются: горизонтальные - линии горловины спинки, груди (глубина проймы); талии, бедер, низа изделия; верти­кальные - линия середины спинки, линии, определяющие ширину спинки, полочки, и линия полузаноса, совпадающая с осью симметрии торса фигуры человека. Расстояния между этими линиями на чертеже определяются в зависимости от измерений фигуры и соответствующих припусков. При пост­роении чертежа основы на полученную сетку наносят контур­ные линии деталей, линии вытачек, разрезов, карманов и т.д.

Верхними контурными линиями являются горловина спин­ки (линия соединения воротника со спинкой изделия), плече­вые срезы спинки и полочки, пройма (линия соединения рукава с изделием), горловина полочки (линия соединения воротника с полочкой). От правильности построения этих линий зависит посадка изделия на фигуре. Форма и размеры верхних контурных линий должны соответствовать форме и размерам тела человека, поскольку верхняя часть изделия должна плотно прилегать к опорной поверхности.

Параметры линии горловины спинки рассчитывают исходя из измерения обхвата шеи. Для хорошего облегания фигуры верхняя часть спинки изделия должна иметь форму, соответ­ствующую выпуклости лопаток. Поэтому в плечевом срезе спинки предусматривают создание выпуклости с помощью вытачки или посадки ткани путем принудительного сутюживания.

На качество посадки изделия на фигуре непосредственно влияют взаимное расположение верхних контуров спинки и полочки, Соотношение уровня спинки по шейной точке и уровня полочки по точке вершины горловины является важнейшим элементом конструкции и называется балан­сом, который характеризует уравновешен­ность передней и задней частей изделия. Баланс рассчитывают по формулам в зависимости от измерений фигуры: обхватов груди, шеи, расстояний от точки основания шеи до талии спе­реди и сзади. Баланс может быть как положительной, так и отрицательной величиной, и в соответствии с этим точка вершины горловины может располагаться выше или ниже. Если баланс правильно рассчитан и предусмотрен в чертеже, изделие сво­бодно располагается на фигуре, его спинка и перед не перетя­гивают друг друга.

Выпуклую форму полочке в области груди придают с помощью вытачек и влажно-тепловой обработки. В женской одежде вытачка может быть предусмотрена в плечевом, боко­вом срезах, пройме, а ее внутренний конец (вершина) распо­лагается в выступающей точке груди. В мужской одежде вытачку располагают в срезе горловины и предусматривают сутюживание полочки по краю борта изделия.

Линия проймы, ее форма, размеры и расположение во мно­гом определяют качество конструкции одежды. Правильное построение этой линии обеспечивает свободу движения рук, удобство надевания и снятия одежды, а также красивое со­пряжение рукава с изделием.

Линия полузаноса в полочках женской одежды, как прави­ло, вертикальна. В мужской одежде форма этой линии различ­на и зависит от предусмотренной влажно-тепловой обработки для образования необходимой выпуклости в области груди, от размера и полноты фигуры, В верхней части, выше линии глубины проймы, линия полузаноса отклонена в сторону проймы вследствие кривизны грудного контура фигуры и проектируемого сутюживания полочки.

Форма средней линии спинки проектируется в зависимости от вида одежды и наличия шва посередине спинки. Если спин­ка изделия целая, то средняя линия спинки вертикальная и прямая, так как она должна совпадать с нитью основы ткани. В изделиях, которые должны облегать фигуру в области лопа­ток, талии и бедер, средняя линия спинки строится со скосом (прогибом) по линии талии.

Форма и расположение боковых швов в одежде определя­ются ее видом, силуэтом, наличием вытачек, покроем рукавов. Независимо от указанных факторов в готовом изделии боковые швы должны располагаться отвесно. В изделиях при­легающего и полуприлегающего силуэтов форма боковых сре­зов полочки и спинки криволинейная, соответствует контурам фигуры, а в изделиях прямого и свободного силуэтов боковые срезы прямые.

В одежде прилегающего и полуприлегающего силуэтов раз­ницу в ширине изделия по линиям груди и талии равномерно распределяют в боковые швы и вытачки на линии талии изде­лия, ширину изделия по линиям бедер и низа определяют в зависимости от силуэта.

Форма рукава в готовом виде должна соответствовать фор­ме руки, и определяется она формой вогнутой линии передне­го сгиба и выпуклой линии локтевого сгиба. Одну и ту же форму рукава можно получить из одной, двух или трех со­ставляющих его деталей. Одношовные рукава (состоящие из одной детали) характерны для белья, легкой одежды; в них проектируют один шов - передний или локте­вой. Двухшовный рукав состоит из верхней и нижней или передней и задней частей и имеет соответственно передний и локтевой или верхний и нижний швы. Этот рукав наиболее распространен в верхней одежде. Обе части рукавов строят на 6дном чертеже, чтобы они соответствовали друг другу по форме по размерам. Трехшовный рукав имеет три шва - верх­ний, нижний и локтевой. Наиболее важной в чертеже рукава является его верхняя часть - окат. Окат должен соответство­вать форме и размерам проймы. Для хорошего облегания рукавом места сочленения руки с туловищем по его окату предусматривают посадку материала, для чего периметр окатадолжен быть больше перимет­ра проймы. Разница в пери­метрах оката и проймы (по­садка ткани) зависит от фор­мы оката и модели, а также от свойств материала.

Линия соединения воротни­ка с изделием называется линией среза стой­ки воротника. Она берется в основу построения чертежа нижнего воротника; ее периметр должен быть равен сумме длин горловины спинки и полочки. От формы линии среза стойки зависит расположение воротника в изделии: чем она прямее, тем больше прилегает к шее воротник (воротник-стойка). Если форма среза стойки совпадает с формой горло­вины, воротник будет плоским (лежачим). Ширины воротни­ка и форма его концов зависят от модели. Форма и линия сги­ба воротника пиджаков должны соответствовать форме гор­ловины и линии сгиба лацкана.

Лекала основных деталей изготовляют по их чертежам, предусматривая припуски на швы, подгибку в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и осо­бенностями модели. На участках, где необходима влажно-теп­ловая обработка ткани (оттягивание, сутюживание и др.) или предусмотрены складки, сборки, проставляют соответствую­щие знаки. По срезам деталей в местах их соединения ставят контрольные знаки, которые при соединении должны быть совмещены. По полученным лекалам основных деталей изго­товляют лекала производных деталей (верхний воротник, подборт, детали карманов, подкладки и т.д.) с учетом при­пусков на технологическую обработку.

Разработанную конструкцию проверяют путем изготовле­ния по полученным лекалам контрольного образца изделия. В процессе изготовления образца в конструкцию вносят необхо­димые уточнения в соответствии с прогрессивными методами технологической обработки изделия и фигурой манекенщика. Затем по уточненным лекалам среднего размера и роста (длины) изготовляют лекала всех остальных размеров и длин изделий (техническое размножение лекал). Лекала всех раз­меров и ростов получают пропорциональным уменьшением или увеличением размеров лекал среднего размера и роста. При техническом размножении лекал для перехода от размера к размеру или от роста к росту к срезам лекал деталей среднего размера и роста дают определен­ные межразмерные и межростовые при­ращения.

Конструирование одежды завершается разработкой технических описаний (тех­нических условий) на модель. Технические описания включают сле­дующие разделы: зарисовка и описание внешнего вида изделия; рекомендуемые размеры и длины; перечень рекомендуе­мых материалов, включая отделку и фурнитуру (спецификация и конфекци­онная карта); таблица измерений гото­вого изделия, в которой приведены абсо­лютные величины по основным местам измерений готового изделия и допускаемые отклонения от них; рекомендуемые методы обработки отдельных сложных узлов изделия; технические требования к качеству изготовления изделия; таблицы, характеризующие сложность обработки; правила проверки качества, опре­деления сортности изделия, упаковки и транспортирования изделия (перечень нормативно-технической документации). Кроме того, в технических описаниях приводятся: норма рас­хода материалов на изделие среднего размера и длины; специ­фикация деталей и лекал; таблица измерений лекал; площадь лекал изделия среднего размера и длины.

Технические описания вместе с комплектом лекал и образ­цом-эталоном изделия отправляют на предприятие для тира­жирования.

Применяемые в промышленности методы проектирования трикотажных изделий в основном аналогичны методам конструирования изделий из ткани. Главные отличительные свойства трикотажа - не только растяжимость, но и большие возможности формообразования. Благодаря подвижной петельной структуре полотно легко принимает сложную прост­ранственную форму в изделии. Изменение линейных размеров (продольных и поперечных) трикотажных полотен (усадка) обусловлено множеством факторов, связанных с характеристиками самого полотна (состав и качество сырья, структура полотна), с техническими режимами его производства, отделки и хранения, с технологическими процессами подготовки полотна к производству и непосредственно с раскроем иизготовлением изделий. Все эти особенности необходимо учитывать при разработке конструк­ций изделий из трикотажа.

В условиях массового производства решение вопросов, связанных со спецификой свойств трикотажных полотен, осуществляется в основном на базе большого практического опыта. С другой стороны, знания, накопленные в результате научных исследований, иширокие возможности САПР создают предпосылки для разработки процесса и методов типового многовариантного проектирования верхних трикотажных изделий.

Дефекты конструкции одежды влияют в первую очередь на внешний вид изделия и качество посадки его на фигуре. Устранить такие дефекты чрезвычайно трудно, иногда его перекраивают в изделие меньших размеров или других видов.

Все возможные дефекты в конструкции можно сгруппировать следующим образом: несоответствие изделия утвержденному образцу; дефекты посадки изделия на фигуре; нарушение экономичности и технологичности изделия.

Несоответствие конструкции изделия утвержденному образцу проявляется в конструктивных и декоративных линиях (расположение, направление, конфигурация и т.д.), несоответствии линейных размеров изделия в целом и его деталей техническим описаниям на модель.

Причины возникновения дефектов посадки изделия на фигуре является не соответствие формы изделия форме тела человека. В изделии при этом образуются морщины, складки - поперечные, продольные, наклонные.

Поперечные складки возникают при излишней длине, а также недостаточной ширине деталей. Например, поперечные складки на спинке изделия, по окату рукава, по застежке и боковому шву брюк - вследствие чрезмерной длины и недостаточности ширины этих деталей.

При излишней ширине или недостаточной длине деталей одежды образуются продольные складки. Они чаще всего появляются на спинке по среднему шву, у шва проймы спинки и полочек, в рукавах реглан, в задних половинках брюк у боковых швов, в области застежки брюк и т.д.

Наклонные складки (заломы) могут возникать по боковым швам, в пройме изделий вследствие излишней длины соответствующих срезов деталей. Заломы образуются также по окату, локтевым швам рукавов, по шаговым швам брюк и т.д. Причиной возникновения заломов может быть и недостаточное сутюживание объемных деталей (полочек, спинки).

Дефекты посадки одежды на фигуре возникают при нарушении баланса изделия. При уменьшении баланса спинка изделия "перевешивает" перед, при этом боковые швы смещаются вперед, воротник сзади отстает от шеи, полочки заходят одна на другую величину, большую, чем предусмотрено в модели. При увеличении баланса "перетягивает" перед изделия, боковые швы смещены назад, воротник чрезмерно прилегает к шее сзади, изделие спереди прилегает к ногам, полочки внизу расходятся.

Неравновесное положение рукавов в изделии, т.е. отклонение их вперед или назад, может быть следствием неправильно го расположения контрольных знаков (надсечек) по пройме и окату рукавов при разработке конструкции изделия.

Балансовые нарушения в брюках появляются при увеличении длины одних деталей по отношению к другим. При этом образуются поперечные складки на передней и задней поло спинках брюк.

Разработка неэкономичных и нетехнологичных конструкций приводит к серьезным потерям в массовом производстве одежды. Неэкономичная конструкция обусловливает большой расход материалов и значительные межлекальные потери из-за неудобства в раскладке лекал, вследствие чего увеличивается себестоимость изделий. При нарушении технологичности конструкции увеличивается трудоемкость обработки изделия, снижается производительность труда, что ведет к увеличению стоимости обработки изделия.

Моделирование одежды – процесс создания новых деталей гардероба, которые отличаются по фасону, отделке и другим параметрам. Это творчество, подкрепленное специальными знаниями, позволяющими воплощать в жизнь самые смелые идеи как профессиональных, так и начинающих модельеров. Моделирование одежды по силам даже тем, кто не имеет многолетнего опыта, но стремится создавать не просто вещи, а нечто новое, интересное и необычное.

Заниматься моделированием в действительности не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Модель любой сложности возможно получить, грамотно изменяя конструктивные линии базового лекала или выкройки-основы. Важно только иметь хорошую базовую выкройку и понимать назначение и принцип «действия» каждой конструктивной линии.

Создание новых моделей – это не громоздкие, непонятные для начинающих формулы, а чистое творчество, которое опирается на набор основных приемов. Понимание основ моделирования открывает принципиально новые возможности в пошиве одежды, позволяет превратить скучное вычерчивание линий в увлекательный процесс по конструированию оригинальных моделей.

wordpress.com

Азы моделирования

Если сразу принять факт, что любую вещь можно сшить на основе базовой выкройки, откроются самые широкие горизонты. Многие новички считают, что для платьев разного фасона необходимы отдельные выкройки. Разумеется, такая задача покажется сложной и трудоемкой. Каждый раз составлять новое лекало сложно даже опытной швее. Поэтому так важно понимать, что абсолютно все модели, к примеру, платьев моделируются на базе выкройки-основы.

Построенная в соответствии с отдельными параметрами, она становится своего рода оттиском тела. Значит, каждая вещь, сшитая по такому лекалу, будет иметь идеальную посадку. Простой пример наглядно демонстрирует, как из одного базового лекала создают различные модели платьев.

Разная длина рукава или его полное отсутствие, видоизмененная горловина, дополнительные элементы, различная отделка и материалы – и никто не сможет упрекнуть вас в однообразии. При желании можно поэкспериментировать с длиной изделия, выбрать другой силуэт, внести асимметрию и многое другое. Все это позволяет получать новые платья, точно соответствующие особенностям фигуры.

Выкройка-основа

Начинающему модельеру важно знать, из каких линий состоит базовая выкройка и по какому принципу они «работают». Понимание этих основ позволяет дать полную свободу фантазии и создавать оригинальный, носибельный гардероб. Так можно вникнуть в суть построения даже замысловато скроенной вещи. Чтобы ближе ознакомиться с элементами выкройки-основы, для большей наглядности лучше использовать чертеж платья.

rlfilm.ru

На рисунке представлены полочки или половины деталей переда и спинки. Каждый конструктивный элемент полочек имеет свое назначение.

Пройма

Базовая выкройка должна содержать предельный размер проймы рук. То есть, нужно создать размер и изгиб проймы, исходя из параметров тела. В идеале, пройма не должна врезаться в области подмышки, перекашиваться, тянуть. Дальше можно как угодно менять ее конфигурацию и размер, но меньше базового значения получаться она не должна.

rlfilm.ru

Советы по моделированию одежды для начинающих при построении проймы спинки

• Линию проймы опускают ровно до линии груди (ЛГ).
• Высота равна ¼ ПОГ + 7 см.
• Крайняя точка располагается посередине всей проймы (на ЛГ).
• Нижняя треть проймы идет дугой к серединной точке.

Построение проймы переда

• Высота равна ¼ ПОГ + 5 см.
• Имеет верхний (отклоняется в сторону на 0,1 мерки ПОГ) и нижний изгиб (на уровне нижней трети).

Вытачки

На рисунке ниже отмечены красным 2 талиевые и 2 плечевые вытачки. Они помогают точно «посадить» изделие и сформировать привлекательный силуэт.

rlfilm.ru

При пошиве платья из стрейчевых тканей использование вытачек необязательно. Тянущийся материал хорошо повторяет изгибы и сжимается в области талии и плеч.

Во многих моделях не найти такую плечевую вытачку на передней полочке. Для большего удобства и привлекательности ее часто переносят одним из способов, показанных ниже.

vplate.ru

На этапе создания базовой выкройки грудная вытачка обозначается на плече для более удобного построения чертежа. Затем ее можно без труда перенести (к линии талии, к боковому срезу), исходя из особенностей выбранного фасона.

Острие грудной вытачки всегда должно располагаться на вершине груди. Это позволит избежать перекосов в данной области и обеспечит необходимое прилегание.

Вытачки спины

При построении плечевой вытачки на спине важно знать, что:

• удаленность вытачки от края горловины – 4 см;
• боковины вытачки имеют равную длину (по 6 см), хотя одна из них наклонная, а другая – перпендикулярная;
• ширина постоянная – 1,6 см.

Линия груди

Линия груди – одна из основных линий, на которую опираются модельеры при создании изделий разнообразных фасонов. При построении многих элементов выкройки достаточно ориентироваться на ЛГ, а не вычерчивать их посредством сложных вычислений.

rlfilm.ru

Особенности конструирования платья

• Талиевая вытачка передней полочки рисуется за 4 см до ЛГ.
• Плечевая вытачка переда заканчивается на этой линии.
• Нижние точки проймы тоже лежат на линии груди.

Линия талии

Эта линия имеет определяющее значение при построении талиевых вытачек на обеих полочках. Она удалена от шейного позвонка на мерку, равную длине спины. Точка пересечения с ЛТ – место наибольшего расширения вытачки.

rlfilm.ru

Линия талии, как и линия бедер, на задней полочке прямая, а на передней имеет небольшой прогиб. Он позволяет учесть округлость в области живота, которая обусловлена физиологией женского тела (присутствует даже у самых стройных барышень).

Линия бедер

По линии бедер (ЛБ) вычерчивается расширение подола (в среднем по 1,5 см с каждой стороны). При увеличении перепада между объемом груди и окружностью бедер этот показатель также растет. Расширение необходимо для того, чтобы обеспечить хорошую посадку по фигуре и избежать перекоса во время ходьбы.

rlfilm.ru

Когда для пошива платьев берутся стрейчевые материалы, такое расширение тоже обязательно. Иначе придется постоянно одергивать подол, стремящийся к талии. Передвигаться в таком наряде неудобно, да и вид у него будет не очень эстетичный.

ЛБ удалена от ЛТ на половину мерки длины спины.

Простой способ моделирования

Вооружившись выкройкой-основой платья, знаниями о назначении ее конструктивных линий, а также учитывая свойства выбранного материала, можно смело переходить к моделированию. Лучше начать с простого и поэкспериментировать с силуэтом.

Ход работы

1. Сильно прилегающий силуэт позволит подчеркнуть привлекательность изгибов тела. Для пошива таких платьев следует выбирать ткани с эластичными волокнами. Ткань должна тянуться лишь немного (не как стрейч). В таком случае прибавку на свободу облегания делать не нужно. Ширина выкройки и ПОГ груди будут равны.
2. Платье с прилегающим силуэтом можно кроить из обычных нетянущихся тканей. Надбавка на свободу прилегания составляет 3 см.
3. Полуприлегающий силуэт позволяет аккуратно скрыть некоторые недостатки фигуры, не превращая изделие в нечто бесформенное. Потому такие фасоны пользуются особой популярностью среди женщин разного возраста. При пошиве полуприлегающего силуэта делают надбавку на свободу прилегания, равную 4-5 см (1 см на спинку, 1,5 см на проймы, остальное – на зону груди).
4. Прямой силуэт подразумевает надбавку в размере 6-7 см.

Если в моделировании одежды можно идти дальше и создавать более сложные элементы гардероба, стоит ближе познакомиться с муляжным методом. Его также называют методом наколки и макетированием одежды. С помощью этой методики модельеры создают задуманные образы непосредственно на манекене или человеке. Достаточно ткани, раскроенной по базовому лекалу (цельного куска или отдельных отрезов), и булавок, чтобы сотворить новое изделие с идеальной посадкой по фигуре.

fike-studio.ru

Муляжный метод выгодно отличается наглядностью и простотой исполнения. Потому к нему прибегают не только профессионалы, но и новички в швейном деле. Метод наколки обеспечивает полную свободу для фантазии и воплощения идей. Раскладывая ткань на манекене, вы сможете создавать сложные модели, не нарушая конструктив основных линий.

mebel-v-krasnoyarsk.ru

Способы макетирования

1. Скалываются отдельные отрезы ткани квадратной или прямоугольной формы. Преимущества – меньший расход ткани, простое построение детальной выкройки.
2. Соединение при помощи булавок различных элементов будущего изделия. Рукава, спинка, лиф, воротник скалываются непосредственно на модели.
3. Макетирование выполняется при помощи цельного отреза ткани, из которого модельер формирует сложные конструкции.

Заключение

При моделировании одежды разных фасонов нет необходимости каждый раз создавать индивидуальную выкройку. Достаточно однажды сконструировать выкройку-основу, чтобы в дальнейшем использовать ее в различных вариациях. Это будет ваша база для конструкции любой сложности. Моделируйте ее под выбранный фасон, не затрачивая время на ненужные чертежные работы.

При наличии базового лекала плечевых изделий можно без труда смоделировать различные изделия с минимальными конструктивными изменениями, а именно – платье, топ, жилет, блузку, жакет и многое другое. Вы сами будете выбирать модели, тип материала, длину изделий, форму рукава, вырез горловины.

При помощи базовой выкройки создают разнообразную одежду, даже если отсутствуют профессиональные знания в области моделирования и пошива. Можно забыть об ателье и о покупке новой одежды в магазинах. Так появляется возможность самостоятельно создавать стильные вещи для своего гардероба.

Под конструированием одежды подразумевается создание чертежа-развертки поверхности тела человека с заданными прибавками на свободу и нанесение модельных линий. Цель промышленного конструирования – разработка плоского чертежа или развертки изделия. Собранные плоские детали кроя создают объемную оболочку готового изделия.

При разработке конструкции необходимо учитывать эстетические параметры одежды и при этом соблюдать технические требования индивидуального или массового пошива.

prestigeprodesign.com

Конструкция – это чертеж, который наглядно демонстрирует расположение деталей, силуэт, покрой, модельные линии швейного или трикотажного изделия. Качество уже готовой одежды зависит от точности снятых мерок или взятых за основу стандартов, от качества расчетов и от выбранной методики конструирования.

На базовом чертеже располагают модельные линии, отображают особенности кроя, детали, которые характерны для конкретной модели. Верно сконструированная и смоделированная схема предмета одежды должна обладать определенными характеристиками.

1. Соответствовать идее дизайнера по форме, пропорциям и деталям.
2. Обеспечивать комфорт в носке за счет правильного выбора прибавок и с учетом свойств ткани.
3. Должны быть учтены технологические тонкости раскроя и швейной сборки.
4. Обеспечивать баланс и разграничение деталей.
5. Иметь возможность последующего повтора в лекалах для создания новых схожих моделей.

Реализация этих требований возможна при правильном прочтении технического рисунка, точно снятых мерках и учете особенности характеристик выбранной ткани.

vogue.com

Для создания конструкции необходимо тщательно изучить рисунок, проанализировать пропорции и детали. Затем снимаются мерки с фигуры или берутся стандартные параметры, включая и длину изделия.

Схема построения конструкции

• Построение основы.
• Обозначение базовых линий.
• Отрисовка модельных особенностей конкретной модели.

Для практического применения в современной отечественной и мировой школе кроя используются две принципиальные системы:

• муляжные;
• расчетно-графические.

blogspot.com

Каждая методика кроя имеет особенности и характеристики. Некоторые системы и методы конструирования одежды не учитывают деформирующие свойства материалов и класс точности развертывания. Для других необходимо высокотехнологичное оборудование. При создании чертежей одежды международные и отечественные школы используют методы, которые работают с построениями разверток. Во всех методиках строится плоский чертеж, описывающий объемную трехмерную фигуру человека. Потом он дорабатывается на макетах и примерках.

История возникновения методов конструирования

Муляжные методы

Исторически первым методом кроя одежды был муляжный способ наколки ткани на живую фигуру. Принцип заключается в закалывании ткани булавками на статичный торс или манекен, обозначая смену плоскостей и создавая конструктивные и модельные линии. Затем контуры и выбранные объемы переносятся на бумагу. Выкроенный материал собирается в изделие с последующей примеркой для уточнения линий на статичной фигуре или манекене.

pinterest.com

Этот метод называется также макетным (или методом наколки), так как используется для изготовления макетов первых образцов изделия с помощью булавок.

Муляжный метод применяется в современном конструировании для моделирования:

• уникальных предметов одежды уровня “haute couture”;
• изделий сложного кроя с драпировками и деталями сложной формы;
• моделей для нестандартной фигуры;
• моделей кроеного и верхнего трикотажа;
• корсетных изделий;
• исторического костюма.

Достоинство метода макетирования в возможности учесть особенности фигуры и технические характеристики ткани – драпируемость и пластичность. Она дает возможность увидеть форму и пропорции изделия до его сборки без предварительных расчетов. В то же время метод наколки требует особых знаний – принципов зрительного восприятия, основ конструирования и особенности конкретной методики.

Расчетно-графические методы

Расчетно-графические методы построения конструкций одежды возникли в начале 19 века. Их создали портные, которые перенесли опыт ручного кроя и работу с живой фигурой в простые формулы. Расчетные методы начали использоваться в индивидуальном пошиве, затем нашли свое практическое применение в массовом производстве в период индустриализации 20 века. Различные страны и мастера имели свои методики, основанные на конкретном опыте.

• Система «дриттель»

Уже в 1800 г. британский закройщик Мишель создал собственный принцип кроя «дриттель». В его основу он положил мерку обхвата груди. Закройщик поделил половину обхвата груди на три части, построив в каждой прямоугольник, который затем разворачивался в детали. Его метод был достаточно прогрессивным и позволял повторять однотипные предметы разных размеров.

На базе сетки «дриттель» затем была создана клеточная система создания чертежа, которая позже позволила систематизировать европейские методики.

• Французская система

После введения в Европе использования метрической системы портные начали использовать сантиметровую ленту, какой ее знают и сегодня. Одновременно с этим во Франции был создан метод построения деталей на основе горизонтальных обмеров. Уже тогда была разработана градация чертежа на основе одного базового размера. При этом во французской системе не учитывались особенности нестандартной фигуры и высоты.

• Немецкая “Muller & Sohn”

Г.А.Мюллер в 1840 создал новую систему раскроя деталей. Его методика впервые учла тот факт, что фигура – это сложная объемная фигура. Для снятия мерок Мюллер использовал принцип тригонометрии. При построении конструкции выполнялись дуговых засечки циркулем по трем сторонам треугольников.

Школа конструирования “Muller & Sohn” успешно существует сегодня и применяется во всем мире, включая Россию.

• Методика конструирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ

С наступлением индустриализации и необходимостью обеспечения населения с помощью массового производства возникла систематизация школ и принципов построения конструкций. Индивидуальные мерки были заменены стандартными и расчетами коррелирующих признаков от основных измерений фигуры.

Постепенно сложилась новая координатная пропорционально-расчетная система, которая учитывала стандартные мерки и рассчитывала пропорции. Авторы различных методик продолжали принимать за норму отличающиеся конфигурации тела.

В СССР в 1934 году создана система конструирования Короткова, которая предназначалась для массового производства швейного ассортимента. Эту систему периодически дополняли с учетом обновленных и дополненных обмеров населения, которые давали более четкую зависимость между размерными признаками различных типологий фигур.

Как результат многолетней систематизации знаний в 1956 году Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности разработал типовой отечественный метод конструирования. В обмерах населения и улучшении системы помогали и участвовали дружественные страны члены СЭВ. В результате массовых исследований была реализована классическая методика кроя и моделирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ.

НИИ продолжал работу по улучшению единой методики для всех типов одежды. Новые рекомендации учитывали определенные стандарты в измерениях, их зависимость и прибавки на свободу движения и модельные допущения. Разрабатывались официальные документы, рекомендовавшие прибавки и припуски в зависимости от ассортимента одежды, свойств материалов, внедренных технологий и оборудования.

Тем не менее изменения тенденций моды и технологий изготовления происходили быстрее, чем государственные структуры выпускали документы по изготовлению чертежей, моделирования и прибавок.

Инженерные методы

В основе инженерных методов лежит решение задачи дифференциальной геометрии об укрывании поверхности, учитывая способность материала менять угол между перпендикулярными нитями утка и основы.

irapr.ru

Метод триангуляции

Все инженерные системы создания конструкций основываются на принципе развертки поверхности объемной фигуры и построение плоского чертежа. Метода триангуляции заключается в разбиении поверхности на крупные треугольники. Метод требует обязательную проверку конструкции на первичных образцах.

Метод секущих плоскостей

Метод создан в СССР в 1954 году и основан на получении развертки, используя принципы начертательной геометрии. Плоскость фигуры условно приравнивается к геометрической поверхности, которая развертывается в плоскость.

docplayer.ru

Метод геодезических линий

Принцип состоит в нанесении на поверхности объемной фигуры линий и моделировании плоскостных разверток деталей. В настоящее время метод применяется в сканировании объемных объектов.

Метод расчета разверток деталей по образцам

Используются в его основе так называемые «чебышевские сети» на объемной поверхности по ортогональным геодезическим осям. На них закрепляются нити основы и утка некого сетчатого материала. Образовавшуюся чебышевскую сеть укладывают в прямоугольных осях координат для получения плоской развертки поверхности.

Современные практически применяемые методики

ЦОТШЛ

В практической работе для построения базовых чертежей и моделирования конструкций швейных изделий в СССР и России последних десятилетий используются преимущественно отечественные методики.

• ЕМКО ЦНИИШП, созданная для массового швейного производства.
• ЕМКО для индивидуальных предметов одежды. Была разработана в Центральной опытно-технологической швейной лаборатории на основе системы ЦНИИШП.

Для этих расчётно-графических методов характерны упрощенные формулы расчетов базового чертежа и небольшое количество обмеров фигуры. Было проанализировано и замечено, что для женской фигуры, характеризующейся прямой осанкой, низкими плечевыми скатами и более полными, чем стандарт, руками подходит одежда, произведенная с помощью ЦНИИШП. Для фигур, которые имеют прямую осанку, среднее положение плеч, достаточно стройные руки и среднеразвитые грудные железы – ЦОТШЛ.

wellconstruction.ru

ЕМКО СЭВ

Также в массовом производстве швейных изделий на территории СНГ применяется Единая Методика, которая была создана в 80-е годы. Методика обобщила обмеры, опыт кроя и моделирования стран-участниц бывшего СЭВ. Метод ЕМКО СЭВ был заложен первым в создание системы автоматизированного проектирования одежды. Методика используется в России и Восточной Европе. Замечено, что ЕМКО СЭВ хорошо работает для фигур с условно нормальной осанкой и несколько низким положением плеч.

“Muller & sohn”

Преимущества современной немецкой школы кроя “Muller & Sohn” заключаются в оптимальном небольшом количестве базовых мерок, возможности использования как в индивидуальном, так и массовом производстве одежды. Необходимые мерки рассчитываются на базе основных мерок фигуры.

pinterest.com

С точки зрения специфики и лучшей посадки фигуры “Muller & Sohn” хорошо работает при создании ассортимента для худощавых фигур европейского типа с высокими плечами и невыраженными ягодичными мышцами.

ВДМТИ

Для создания чертежей и конструкций трикотажа Всесоюзный Дом моделей разработал свою методику ВДМТИ, которая используется современными российскими специалистами. В ней применяются формулы, которые учитывают растяжимость и минусовые прибавки, характерные для трикотажа. Методика работает как для бельевого, так и для верхнего трикотажа различных переплетений. Кроме классического метода конструкторы по трикотажу принимают во внимание макетный способ для уточнения прилегания и растяжимости новых, не изученных в лаборатории полотен.

studfiles.net

В современном конструировании применяется и трехмерное создание чертежей разверток, за которыми, очевидно, будущее одежды. Этот метод используется исключительно с применением компьютерных программ и обладает достаточно высокой точностью.

Этапы трехмерного метода

• Разработка трехмерной модели после снятия трехмерных антропометрических данных фигуры посредством сканирования.
• Разработка плоских чертежей деталей разворачиванием трехмерных моделей.

Несмотря на существования различных школ конструирования одежды, в практическом применении используются как новейшие компьютерные программы, учитывающие несколько систем, так и традиционные ручные методики построения. Метод макетирования или наколки активно используется для создания уникальных моделей и в примерках сметанных образцов для уточнения деталей крой.

Некоторые специалисты применяют смешанные техники:

• создание базы чертежа на основе классических расчетных методик и доведение линий моделирования методом наколки;
• создание основы конструкции новой модели с помощью макетирования и финальное моделирование на бумажном чертеже.

Существует ряд конструкторских методик, предназначенных для создания лекал, в которых учитываются заданные и определенные технологией запасы швов, с нанесением линий кроя и созданием надсечек. Используются разнообразные методики и системы, которые делают компьютерную градацию или размножение лекал по размерам и ростам на основе одной базовой конструкции.

shwea.ru

Таким образом, для получения идеальной конструкции изделия можно использовать как одну методику, так и комбинировать несколько вариантов кроя и моделирования. Практический выбор методики конструирования зависит от предпочтений конкретной школы пошива и специализации кафедры швейных учебных заведений.

Полуобхваты (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты):

Рис. 1

Сш - полуобхват шеи
Сг1 - полуобхват груди первый
Сг2 - полуобхват груди второй
Сг3 - полуобхват груди третий
Ст - полуобхват талии
Сб - полуобхват бедер

Длины:

Рис. 2

Ди - длина изделия
Дп - длина плеча
Дтс - длина спинки до талии
Дтп - длина полочки до талии

Рис. 3

Ширины:

Шп - ширина плеча
Шг - ширина груди
Шс - ширина спинки

Рис. 4

Высоты:

Впкг - высота плеча косая груди

Рис. 5

Впкс - высота плеча косая спинки

Рис. 6

Вг - высота груди

Мерки с фигуры мы снимаем соответственно рисункам 1−4. Снимая мерки обхватов груди, талии, и бедер нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком/широком месте (в зависимости от мерки). Снимая обхваты, не нужно ленту натягивать, так как это может повлечь за собой заужение изделия. Самая сложная задача на этом этапе - правильно снять мерки высоты спинки и полочки, а также определить проектируемую линию плечевого шва.

Прибавки на свободу облегания

Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. А также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия.

Для примера построения платья мы возьмем размер 48 (это размер 96,0 см по груди) на рост 164.

Мерки:

Сш =18,5 см
Сг1 =45,9 см
Сг2 = 50,4 см
Сг3 = 48,0 см
Ст = 38,0 см
Сб =52,0 см
Ди = 90,0 см
Дтс = 42,9 см
Дтп = 44,4 см
Шп = 13,3 см
Шг = 17,3 см
Шс = 18,3 см
Впкс =43,2 см
Впрз = 21,5 см
Вг = 27,5 см

Прибавки:

Пг = 6,0 см
Пт = 3,0 см
Пб = 2,5 см
Пшс = 0,8 см
Пшп 0,3 см
Пш пр = 4,9 см
Пдтс = 0,5 см
Пдтп = 1,0 см
Пшгор = 1,0 см
Пспр = 2,0 см

Расчет для построения сетки:

Ширина сетки (А0а1) = Сг3+Пг=48,0+6,0= 54,0 см
Ширина спинки (А0а) = Шс+Пшс=18,3+0,8=19,1 см
Ширина полочки (а1а2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 см
Ширина проймы (аа2)= Шпр=Шсет-(Шсп+Шпол)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 см
Глубина проймы (А0Г)= Впрз + Пспр 0,5*Пдтс =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 см
Положение линии талии (А0Т)= Дтс+Пдтс = 42,9+0,5 см = 43,4 см
Положение линии бедер (А0Б)= Дтс/2−2 = 42,9/2−2= 19,5 см
Положение линии низа изделия (А"Н1)= Ди +Дтс = 90,0+0,5 см = 90,5 см (длину спинки следует отложить после построения горловины спинки), но на этом этапе отложим длину изделия от точки А1.

Построение сетки

Шаг 1

Рис. 7

Первой точкой построения берем точку А0 и от нее откладываем вправо ширину сетки - 54,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку а1.

Вправо от точки А0 на линии А0а1 откладываем ширину спинки получаем точку а.

Влево от точки а1 на линии А0а1 откладываем ширину полочки и получаем точку а2.
Отрезок аа2 - это ширина проймы.

Вниз от точки А0 откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н - длина изделия. Соответствует линии низа изделия (на данном этапе).

От точки А0 вниз откладываем на линии А0Г положение линии груди и получаем точку Г.
Также от точки А0 на отрезке А0Г откладывает положение линии талии и получаем точку Т.
А положение линии бедер откладываем от точки Т на отрезке А0Г и получаем точку Б.

От точки а1 вниз также откладываем высоту сетки и получаем точку Н3. Замыкаем прямоугольник.

Из точек Г, Т и Б проводим горизонтали и получаем точки Г3, Т3 и Б3 на пересечении с линией а1Н3.
В свою очередь из точек, а и а2 опускаем вертикаль на линию груди ГГ3 и получаем точки Г1 и Г4.
Первый и важный этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

Построение чертежа спинки

Шаг 2

Рис. 8

От точки А0 откладываем влево на линии 0,5 см - это отвод центра спинки вверху. Получаем точку А0".

От точки А0" вниз по линии А0Н откладываем уровень лопаток, что составляет 0,4*Дтс = 0,4*42,9 = 17,2 см и получаем точку У. соединяем точку У с точкой А0" временной линией.

Строим глубину горловины спинки А0"А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз от точки А0" на линии А0"У. Достраиваем прямоугольник и оформляем линию горловины спинки лекальной кривой.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

Шаг 3

Рис. 9

От точки Т влево на линии талии ТТ3 откладываем отвод по линии талии = 1,5 см, для полуприлегающих изделий. Получаем точку Т1.

Для построения среднего шва спинки откладываем от точки Н вправо отвод равный отводу по линии талии 1,5 см и получаем точку Н1. Проводим средний шов спинки через точки А-У-Т1-Н1.

От горловины спинки по среднему шву откладываем длину спинки вниз и получаем точку Н (корректной длины).

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

Шаг 4

Рис. 10

Выстраиваем конечную точку плеча, для этого выстраиваем радиус из точки А2 равный Шп + раствор вытачки = 13,3+2,0 = 15,3 см, где раствор вытачки равен 2,0 см. А также второй радиус из точки Т1 равный Впк+Пвпк, где Ппвк=Пдтс+Ппн (прибавка на плечевую накладку, в данном случае =0), и получаем 43,2+0,5 = 43,7 см.

На пересечении радиусов из точки А2 и Т1 ставим точку П1.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 10.

Шаг 5

Рис. 11

Построение плечевой вытачки начнем с определения положения вытачки по плечевому шву. Вытачка должна быть расположена на 1/3 - ¼ от ширины плеча: 1/3*13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, возьмем значение 4,0 см.

Раствор вытачки при построении плечевого шва мы взяли = 2,0 см. Откладываем на плече от точки А2 точку И1 и с шагом 2,0 см точку И2. Далее из точек И1 и И2 проводим радиусом равным 7,0 см и получаем точку И. Соединяем точки И и И1 и И2. Для выравнивания плечевого шва необходимо повысить стороны вытачек от плечевого шва на 0,2 см.

Соединяем стороны вытачек с точками горловины А2 и концом плечевого шва П2. Из точки П2 к вертикали а1Г1 проводим перпендикуляр, он будет нам нужен для расчета вспомогательных линий проймы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

Шаг 6

Рис. 12

Вспомогательные точки проймы строим на основании длины линии П1Г1 - длина этого участка равна 18,9 см. Для построения точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Откладываем точку П3 от точки Г1 от линии груди на отрезке Г1а1.

Из угла Г1 проймы проводим биссектрису длиной = Шпр*0,2 + 0,5 см = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 см.

Вспомогательная точка Г2 располагается посередине ширины проймы, т е Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 12.

Шаг 7

Рис. 13

Линию проймы спинки оформляют плавной линией, при этом у точки П2 должен быть прямой угол.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 13.

Построение чертежа полочки

Шаг 8

Рис.14

Для построения точки центра груди расстояние Г3Г4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 см откладываем от точки Г3 вправо и получаем точку Г6.

Для изделий плательной группы оформляем спуск линии талии = 0,5 см, для этого откладываем от точки Т3 вниз 0,5 см и получаем точку Т31. Из данной точки проводим горизонталь влево длиной равной ширине Г3Г6.

Для построения ширины горловины полочки Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, откладываем от точки А3 влево на горизонтали и получаем точку А4. Глубину горловины рассчитываем по формуле А3А4 +1,0 = 8,2 см и проводин радиусом от точек А4 на вертикали А3Т3 и получаем точку горловины А5. В свою очередь из точек А5 и А4 радиусом равным глубине горловины делаем засечки и получаем вспомогательную точку А3" из которой и проводим дугу горловины полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 14.

Шаг 9

Рис.15

Положение высшей точки грудных желез откладываем от точки А4 радиусом равным Вг = 27,5 см и получаем точку Г7.

На пересечении двух дуг радиусом высоты груди из точки Г7 и радиусом раствора вытачки из точки А4 находим точку А9.

Соединяем точки А9 и А4 с точкой Г7 и получаем нагрудную вытачку полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 15.

Шаг 10

Рис. 16

Для определения вспомогательных точек необходимо вычислить положение точки П4 на отрезке а2Г4. Для этого расстояние П1Г1 (с чертежа) - 1,0 см = 18,9 - 1,0 = 17,9 см получаем расстояние П4Г4. Далее это расстояние Г4П4/3 = 6,0 см и откладываем это расстояние от точки Г4 вверх и получаем точку П6.

Точку П5 получаем на пересечении дуг из точки А9 - ширина плеча = 13,3 см и из точки П6 равной расстоянию П6П4=11,9 см.

Проводим линию плеча через точки А9П5.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 16.

Шаг 11

Рис.17

Для построения проймы полочки проводим вспомогательную линию, на середине которой выставляем перпендикуляр длиной 1,0 см.

Из угла Г4 для построения проймы проводим биссектрису Шпр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 см.

Через точки П5 - П6 - Г2 и построенные перпендикуляры проводим линию проймы полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 17.

Построение боковых линий

Шаг 12

Рис. 18

Построение боковых линий по лини груди начнем от точки Г4 - это середина проймы. От точки Г4 вниз проводим вертикаль, это осевая линия бокового шва.

На пересечении с линией талии, бедер и низа получаем точки Т2-Б2-Н2 соответственно.

Для оформления бокового шва возьмем 0,4*Р-р выт тал = 0,4*11,5 = 4,6 и делим эту сумму на два, так как это полный раствор вытачки в боковом шве. Для этого 4,6/2 = 2,3 см и откладываем в каждую сторону от точки Т2. И получаем точки Т21 и Т22.

Далее вычисляем расширение по бедрам, для этого (Сб + Пб) - Б1Б3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 см. Его мы тоже делим пополам 2/2 = 1,0 см, для того чтобы отложить в обе стороны от точки Б2 расширение по бедрам. И получаем точки Б21 и Б22.

В данном примере построения оставим платье прямого силуэта внизу, поэтому по линии низа по боковому шву откладываем те же значения, что и по бедрам. И получаем точки Н21 и Н22.

Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 и Г4-Т22-Б21-Н21 проводим линии бокового шва полочки и спинки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 18.

Шаг 13

Рис. 19

Для построения вытачки по линии талии спинки определяем положение вытачки по линии талии на спинке, для этого расстояние Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см и получаем точку Т4.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии (Р-р выт тал - Р-р выт тал бок)*0,55 =(11,5 - 4,6)*0,55 = 3,8 см. Этот раствор также делим пополам 3,8/2 =1,9 и откладываем от точки Т4 и получаем точки Т41 и Т42.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет по 15,0 см - получаем точки К1 и К2 соотвественно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 19.

Шаг 14

Рис. 20

Для построения вытачки по линии талии полочки используем положение центра груди на полочке, для этого вниз от линии талии от точки Т6 опускаем вертикаль к линии бедер - получаем точку Т5.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии Р-р выт тал - Р-р выт тал бок-Р-р вытал сп = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Этот раствор также делим пополам 3,½ = 1,55 и откладываем от точки Т5 и получаем точки Т51 и Т52.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет также как и на спинке по 15,0 см - получаем точки К3 и К4.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 20.

Шаг 15

Рис. 21

Для построения рельефных линий необходимо перевести часть нагрудной вытачки полочки. Для этого засечкой, равной расстоянию от горловины до вытачки спинки = 4,0 см на линии плеча полочки откладываем 4,0 см и получаем точку А81.

Соединяем точку А81 и точку Г7 - это длина радиуса перевода нагрудной вытачки = 26,3 см.

Теперь от точки А4 откладываем радиус А4А8, равный участку А9А81 = 4,0 см, ставим первую засечку, а от точки Г7 радиусом, равным отрезку А81Г7, делаем вторую засечку. На пересечении радиусов получаем точку А8. Затем соединяем точки А8 и Г7, а также точки А8 и А4 - получаем линию плеча до линии рельефа полочки и участок рельефа полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 21.

Шаг 16

Рис. 22

Для оформления линии низа изделия нужно понизить линию центра полочки - спуск линии низа Н3Н31 составляет 1,0 см.

Линии рельефов полочки и спинки опускаем до линии низа и получаем точки Н4 и Н5 соответственно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 22.

Рис. 23

Построение платья подошло к завершению и наш чертеж должен выглядеть так, как показано на рис. 23.

Шаг 17

Рис. 24

Далее необходимо перевести основные детали полочки, бочка полочки, спинки и бочка спинки на кальку и добавить припуски на швы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 24.

Если это ваши первые шаги в конструировании, то конструкцию необходимо проверить, то есть отшить платье из макетной ткани и провести примерку, чтобы быть уверенной в том, что не произошло ошибки в расчетах и построении.

Также после построения необходимо добавить детали обтачек горловины и проймы спинки и полочки. А также, при желании, декоративные элементы - кокетки, воланы, канты и т. п.

Фото: сайт
Текст и иллюстрации: Ольга Кузнецова
Материал подготовила Анна Соболева

Конструирование одежды – это процесс проектирования чертежа, который представляет собой развертку поверхности тела человека с учетом прибавок на свободу облегания и движение.

Существуют два основных направления в конструировании:

• для промышленного производства с использованием стандартных размерных признаков
• и для индивидуального пошива на основе мерок, снятых с конкретной фигуры.

wellconstruction.ru

Понятие конструкции одежды

Процесс конструирования заключается в создании базовой конструкции на основе индивидуальных или стандартных измерений. Цель конструирования – проектирование чертежа, который максимально точно описывает форму тела, воплощает силуэт, конструктивные и модельные линии изделия. Качество готового изделия зависит от точности взятых измерений фигуры, от выбранной методики конструирования и правильности расчетов.

Корректная конструкция швейной и трикотажной одежды должна соответствовать определенным критериям.

• Учитывать технические свойства материала, от гигроскопичности до пластичности.
• Иметь правильный баланс и посадку на фигуре.
• Обеспечивать комфорт изделия в носке.
• Отражать идею дизайнера в пропорциях и линиях.
• Быть технологичной в производстве.

Для реализации качественного изделия необходимы базовые навыки конструирования, знания технологии и материаловедения.

Этапы конструирования и моделирования одежды

• Анализ технического рисунка, созданного дизайнером.
• Анализ тканей и материалов, из которых будет изготовлено изделие.
• Изучение технологических приемов и узлов, применяемых для отшива конкретного изделия.
• Выбор методики конструирования.
• Снятие мерок с фигуры или выбор стандартных измерений.
• Построение сетки чертежа и базовой конструкции.
• Моделирование основы.

buildcon.ru

Моделирование – это один из этапов проектирования деталей, который выражается в нанесении дополнительных, модельных линий на основу чертежа. На одной базе с помощью моделирования можно создать множество вариаций изделий.

В зависимости от способа изготовления и поставленных задач, следующие этапы заключаются в изготовлении лекал, проверки конструкции на макете.

Если модель одежды готовится для массового производства, то доработанные лекала градируются по размерам и ростам. Крайние из них проверяют еще раз, с отшивом и примеркой изделия.

Методы конструирования одежды

В современной отечественной и мировой школе кроя применяют две принципиальные системы проектирования одежды:

• муляжная;
• расчетно-графическая.

Муляжные методы используют для создания изделий высшего качества, в индивидуальном производстве, для оценки внешних свойств материалов, например, эластичности, драпируемости, растяжимости. Расчетные методы лежат в основе всех методик для массового производства, в том числе современных методик САПР.

wellconstruction.ru

Все существующие системы конструирования основаны на создании плоского чертежа, максимально точно описывающего трехмерную фигуру человека или объекта. Точность реализации проверяется при создании промежуточных макетов или примерке изделия. Результатом разработки конструкции и лекал являются детали кроя, которые собираются в готовое изделие.

История возникновения методов конструирования

Первыми методами создания одежды были муляжные способы кроя. Принцип муляжа – это накалывание материала на фигуру для создания объема, драпировок, целого изделия или деталей. После фиксации ткани контуры переносят на бумагу для корректировки или работают непосредственно с тканью. Он также известен как макетный, муляжный или метод наколки. Такой способ применяется и сегодня для некоторых типов изделий:

• для копирования исторического костюма;
• в корсетных изделиях;
• при индивидуальном пошиве;
• в изделия уровня "haute couture" со сложными драпировками;
• при использовании новых материалов.

pinterest.com

Позже, в начале 19 века возникли расчетно-графические методы построения конструкций одежды. Впервые их создали портные-практики, которые перенесли опыт ручного кроя в простейшие формулы. Каждая страна в то время уже имела своих умельцев и свои системы кроя. В Европе известность получили:

• британская система «дриттель»;
• французская система;
• немецкая методика "Muller & sohn".

С началом 20 века в период индустриализации методы для индивидуального пошива постепенно были переработаны для использования на швейных фабриках. В СССР и странах СЭВ была разработана единая методика ЕМКО СЭВ, которой следуют в России и сегодня.

desmerrion.com

Современные методики конструирования одежды

На территории СНГ применяются несколько расчетно-графических методик:

• ЕМКО СЭВ для массового производства;
• ЕМКО ЦОТШЛ;
• ЕМКО для индивидуального пошива;
• ВДМТИ для трикотажных изделий;
• Немецкая "Muller & sohn".

Каждая страна имеет свои школы кроя и портновского искусства, которые работают с признанными местными методиками. Каждая из них имеет свои особенности.

Следующий этап в развитии методов проектирования чертежей одежды – усовершенствование САПР, систем автоматизированного производства одежды. САПР используют в своей основе различные расчетные методики. Выбор конкретной системы проектирования зависит от типа производства и предпочтений конструктора. Преимущества САПР в современном производстве одежды заключаются в быстром использовании стандартных операций конструирования: изменение баз, моделирование, градация лекал.

nerohelp.info

Существуют и активно применяются трехмерные проекции и развертки одежды. Современные методы 3D-конструирования и моделирования используются с помощью компьютерных программ в промышленном дизайне любых объемных объектов, а не только одежды и аксессуаров.